Dampfrad einabauen ja oder nein?

[BAD_SUPRA]

über den fuelcut kann man ohne entsprechender Technik nicht drüber hinausschießen..

zwecks rauchzeichen deuten:

http://supra-forum.de/showthread.php?t=22448

lass das mit dem dampfrad erst mal auf serie... und kümmer dich um neue zündkerzen k&n austauschfilter, downpipe in 3 zoll und vor allem die 98N der ZKD Schrauben ... und ölwechsel

[Balium]

Zitat von BAD_SUPRA

lass das mit dem dampfrad erst mal auf serie... und kümmer dich um neue zündkerzen k&n austauschfilter, downpipe in 3 zoll und vor allem die 98N der ZKD Schrauben ... und ölwechsel

danke dir, ich finde es gut, wenn mir einer sagt, WAS ich machen soll, und nicht nur "DU MACHST WAS FALSCH!"
(hey: ich bin neu hier und lerne erst, über die supra und leistungsteigerung usw. und wenn man mir hilft, dann macht es auch spass und dann kann ich es richtig machen. eifach dass man sich bewusst ist, dass ein neuling nicht von anfang an alles richtig machen kann, wenn er gar nicht alle infos hat. deshalb informiere ich mich ja auch hier. und soweit ich mich informiert habe, z.B in DIESEM thread, habe ich bis vor kurzem offensichtlich nicht genug über die gefahren von ladedruckerhöhung gewusst. kann man ja ändern, deshalb danke für eure warnungen.)

so, zu den voraussetzungen:
also einen K&N filter habe ich, offenes turboknie mit 3 zoll downpipe ist bestellt, hab neues öl drin und um die 98N der ZKD schrauben werde ich mich auch kümmern. dann zu den zündkerzen: müssen die einfach neu sein oder in gutem zustand?
und gibt es sonst noch etwas, worauf ich achten muss, oder kann ich dann den ladedruck erhöhen, wenn ich diese voraussetzungen erfüllt habe?
Für eure hilfe bin ich sehr dankbar ;-)

Gruss Balium

[Alonso]

Zitat von Balium

müssen die einfach neu sein oder in gutem zustand?

Guter Zustand reicht, Serviceinterval einhalten und spätestens alle 100tkm tauschen - oder wenn sie halt am Sack sind entsprechend früher . Wichtig ist auch dass hochwertige Kerzen verbaut sind, und blos nicht irgendwelche Blitzableiter (Kupfer) aus dem Baumarkt. Platin oder Irridum muss sein, jenachdem auch mit einem leicht "angepassten" Wärmewert. Infos dazu sollte die Forensuche genügend liefern.

Leistungssteigerung bei der Supra ist ein simples Thema, eine haltbare Leistungssteigerung ein ganz anderes. Wenn dir etwas am Motor liegt - dann würde ich Experimente an die FC-Grenze in Kombination mit dem Serienauspuff und beiden Kats lassen - das wird dir längerfristig keinen Spass machen.
Grund dafür ist - dass der Motor Wärmetechnisch schon im Serienzustand hart am Limit läuft - oder je nach Fahrverhalten sogar über dem Limit. Mit mehr (in deinem Fall als rund das doppelte) an Ladedruck wird die thermische Belastung nochmals erheblich grösser. Die Folgen kannst du dir selbst ausrechnen.

Noch zum weissen Rauch;
Ich gehe davon aus dass der Motor richtig warmgefahren war als das passierte?

[BAD_SUPRA]

ich geh davon aus, dass der motor warm war WEIL man macht keine ld erhöhung und gibt vollgas wenn der motor nicht betriebsbereit ist gell balium

die grundthemen und grundvoraussetzungen sind halt schon ewig alt.. musst echt mal die uralten threads lesen von 2003-2006... da wird halt kaum noch drüber gredet.

kerzen NGK Iridium sind gut.

[Balium]

Zitat von Alonso

Noch zum weissen Rauch;
Ich gehe davon aus dass der Motor richtig warmgefahren war als das passierte?

ja er war schon warm, bin zwar nicht ewig rumgefahren, aber ca 30 minuten laufen gelassen im stehen und dann 10 minuten gefahren (sollte doch reichen oder?) und dann mal gas gegeben.... war da eventuell noch wasser irgendwo?
was sind die kriterien, dass mein motor richtig warm ist? ne halbe stunde fahren? oder kann ich auch im stand warm laufen lassn? turbo is dann nicht warm oder schon?
muss ich mir deswegen sorgen machen?

[Silent Deatz]

Kommst du eigentlich zum Supra Treffen nach Murten?

[Balium]

Zitat von Silent Deatz

Kommst du eigentlich zum Supra Treffen nach Murten?

ja ich komme, kannst mich dann ja gerne mal ein bisschen aufklären :-)
wirst mich erkennen: glatze, bart, knappe 30, n bissl muskulös und mit hübscher freundin :-) muha und meist mit nem grinsen im gesicht und mit leuchtenden augen wegen all der schönen supras :-)
bitte nimm mich nicht gaaaanz so ernst gell

[Silent Deatz]

Man wird sich wohl sehen Aufklären werde ich dich nicht, aber Tipps könnte ich schon geben Jeder soll mit seinem Auto machen was er will, würde es nur schade finden wenn das Auto "unnötig" drunter leiden müsste. Aber du scheint sehr lernwillig zu sein, was ich super finde! Weiter so

[Silent Deatz]

Hier bei uns sind ja keine Vollgasattacken auf der Autobahn möglich, also könnte der Motor das einige Zeit ohne größere Probleme mitmachen

[BAD_SUPRA]

also wenn du son raser bist dann würd ichs erst mal lassen.. ich bin auch eher ein gemütlicher der halt einfach die lahmen karren gern mal überholt.. bei mir hälts mit 0,8 bar 98N und downpipe auch schon seit einigen jahren..

[Balium]

ich habe eine bitte; ich möchte gerne die zkd schrauben nachziehen. wie komme ich an die am besten ran, was muss ich alles auseinander nehmen und worauf muss ich dabei achten? reihenfolge vom anziehen der schrauben? über kreuz z.B.?
hat jemand ein foto, wie das aussieht? ne anleitung?
gruss balium
und danke im voraus für alle tipps und hilfe

[BAD_SUPRA]

steht alles im forum und solche dinge auch in der technischen faq...

aber hier mal ein link zum nachziehn der zkd schrauben

http://supra-forum.de/showthread.php?t=6

[suprafan]

ZK-Schrauben nachziehen hab ich grad am Samstag bei meiner gemacht (da wurde vom Vorbesitzer kürzlich 'ne Ajusa-ZKD verbaut, die sollte man halt nach 'ner Weile nachziehen).
Bei der Gelegenheit würde ich auch die Ventildeckeldichtungen und die Gummi-Unterlegscheiben der Ventildeckelschrauben erneuern, falls die bei dir schon alt sind.

Ich weiß nicht wie viel Schraub- und Supra-Erfahrung du hast, daher mal ganz von vorn:

Wegbauen musst du (die Liste ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit und in keiner bestimmten Reihenfolge):
- die Gas-Bowdenzüge am Gasgestänge
- das Gasgestänge selber
- die Verrohrung vom 3000er-Rohr Richtung Kotflügel
- Zündspulenabdeckung
- die beiden Metallrohre die am 3000er-Rohr dranhängen
- 3000er-Rohr
- den Halter des 3000er-Rohrs auf dem beifahrerseitigen Ventildeckel
- die Zündspulen samt Träger (das kleine Massekabel auf der Fahrerseite nicht vergessen zu lösen, außerdem rechtzeitig notieren, in welcher Reihenfolge die Zündkabel auf den Zündspulen steckten)
- den gebogenen Metallhalter, der den Heizungswasserschlauch auf Höhe des 6. Zylinders zwischen den Ventildeckeln fixiert
- Zündkabel
- und schließlich die Ventildeckel

Dabei immer umsichtig arbeiten und sich Zeit nehmen. Wenn's irgendwo hakelt oder hängt, nicht dran reißen oder würgen, sondern schauen, warum es hängt und wie man es sauber wegbekommt. Immer drauf achten, keinen Schlauch oder Kabel zu vergessen (sowohl beim Zerlegen als auch später beim Zusammenbauen).
Du musst keine Wasser- oder gar Benzinleitungen wegbauen, es besteht also keine Gefahr einer Sauerei, solange du nicht unnötig viele Schläuche abziehst. An Dichtungen brauchst du bis auf ggf. die erwähnten VDD und die Gummischeiben auch nichts zu zerlegen oder zu ersetzen. Bei mir hab ich beides wiederverwendet, weil's ja fast neu war.
Du könntest evtl. noch die mit Kunststoff überzogene Blech-Abdeckung der Zündkerzen ersetzen, die zwischen den beiden Ventildeckeln entlangführt. Die musst du nicht unbedingt wegbauen, kommst aber gut ran, wenn eh alles auseinander ist. Weiß aber nicht, ob man das Ding noch bei Toyota kriegt (wenn, dann teuer).
Was bei so einer Aktion aber gerne passiert, ist dass der kurze dicke Schlauch zwischen 3000er-Rohr und Drosselklappe kaputt geht, wenn er schon sehr alt ist. Also ggf. Ersatz bereitlegen.

Was ich an Werkzeug gebraucht habe:
- natürlich Drehmomentschlüssel, der für mind. 100NM geeignet ist, dazu eine mittlere Verlängerung und den berüchtigten 10mm-Lang-Inbus. Ich hab mir den da gekauft.
- 1-2 passende Zangen für die vielen kleinen Schlauchschellen (geht auch mit den Fingern, tut aber irgendwann weh )
- 10er- und 12er-Nüsse mit Ratsche, Kardangelenk und zwei verschiedenen Verlängerungen (am besten 1/4-Zoll, da es stellenweise eng zugeht). Eine 14er-Nuss habe ich glaub nicht gebraucht, kann's aber nicht beschwören.
- 12er- und 14er-Gabelschlüssel (idealerweise jeweils zwei zum Gegenhalten) für die Bowdenzüge am Gasgestänge. Der 14er war glaub nur für den Bowdenzug zum AT-Getriebe nötig, könnte also sein dass der bei MT nicht gebraucht wird.
- wenn die Ventildeckelschrauben bei dir noch die originalen Kreuzschlitz-Schrauben sind, brauchst du 'nen passenden Schraubendreher
- ein bisschen Dichtmasse (Dirko HT) zum Abdichten der Ventildeckel an den 4 vom Werkstatthandbuch vorgesehenen Stellen (vorher alte Dichtungsreste entfernen!)
- kleinen Spachtel o.ä., um ggf. Reste von altem Dichtmittel an o.g. Stellen zu entfernen
- zwei alte Decken/Handtücher, die ich über die vorderen Kotflügel gehängt habe damit ich beim Arbeiten nicht mit Hosenknöpfen oder Werkzeug an den Lack komme
- einen Karton oder eine Decke, um die öligen Ventildeckel drauf abzulegen
- das Werkstatthandbuch oder einen Ausdruck/Skizze für die Anzugsreihenfolge der ZK-Schrauben
- gutes Licht ist wichtig. Am besten gute Beleuchtung von oben (also an der offenen Motorhaube) und zusätzlich eine Handleuchte.
- wenn du auch die VDD wechseln willst, brauchst du auch Arbeitszeug zum Reinigen der Dichtflächen.

Wenn du mit dem Motorraum der Supra noch nicht so vertraut bist, empfiehlt es sich auch, beim Zerlegen nach jedem Arbeitsschritt Fotos zu machen (aber so, dass du später auch was drauf erkennst). Lieber ein paar Fotos zu viel als zu wenig, später bist du evtl. froh um jeden Schnappschuss und jedes Detail, das du aufgenommen hast.

Beim Lösen der Bowdenzüge am Gasgestänge empfiehlt es sich, von den beiden Muttern, die an jedem Bowdenzug sind, immer nur eine zu lösen, und sich diejenige Mutter auch zu merken. Sonst musst du die Bowdenzüge nach dem Wiederzusammenbau evtl. neu einstellen. Ich hab einfach immer die vom Ende des Zugs abgewandte Mutter gelöst und die jeweils andere in Ruhe gelassen. So sitzen die Bowdenzüge nach dem Montieren wieder genau wie zuvor.
Außerdem hab ich die meisten entfernten Schrauben und Muttern (bis auf die ganz eindeutigen) nach dem Abbau des zugehörigen Teils wieder an ihren ursprünglichen Ort geschraubt, so wird normalerweise beim Zusammenbauen am Ende nix vergessen oder verwechselt.

Während die Ventildeckel weggebaut sind, sollte natürlich nichts in den Zylinderkopf reinfallen, also beim Entfernen von Dichtungsresten usw. immer möglichst sauber arbeiten.

Am Schluss nach dem Zusammenbauen nochmal gründlich alle Schläuche und alle Kabel mehrfach durchgehen, ob auch nichts vergessen wurde. Vor allem die erwähnte Masseverbindung der Zündspulen wird gerne übersehen beim Zusammenbau.

Ich hab bei mir nicht auf die Uhr geschaut, aber schätzungsweise hab ich insgesamt ca. 4-5 Stunden gebraucht, mit gelegentlichen Pausen, viel Muße, immer passendem Werkzeug und ohne zeitraubende Zwischenfälle. Ich musste bei mir die ZK-Schrauben aber auch nur auf's ursprüngliche Moment nachziehen (sie wurden ja vom Vorbesitzer schon auf 98NM angezogen), deswegen musste ich da nicht in mehreren Schritten arbeiten.
Ich würde für die Aktion vorsichtshalber mal einen langen Nachmittag einplanen und mir für den Abend nichts vornehmen.

Vor ein paar Wochen hab ich noch beim MX-5 meiner Freundin die VDD erneuert, da braucht das höchstens 10min Netto-Schraubzeit

[Tyandriel]

die Bowdenzüge musst Du nicht lösen. Nur die Schubstange von der Drosselklappe lösen und die Mechanik am Ventildeckel abschrauben, dann kannst Dir den ganzen Kram samt Zügen zur Seite legen.

Den Halter des 3000er brauchst auch nich vom Ventildeckel abschrauben.

[suprafan]

Also zumindest der Tempomat-Bowdenzug muss doch weg, sonst kann das Gestänge ja weder zur einen noch zur anderen Seite und hängt/liegt ständig im Weg rum? Hab's aber nicht ausprobiert.

Und den Halter des 3000er-Rohrs musste ich wegnehmen, um richtig an die eine Ventildeckelschraube ranzukommen
Aber es sind ja nur zwei Schräubchen, die den Halter halten.

Edit: wegen Bowdenzügen: hab mich vorhin geirrt, der Gaspedal-Zug kommt ja auch von der Fahrerseite, so wie der Tempomat-Bowdenzug. Bei mir ging es wegen dem AT-Bowdenzug nicht. Der kommt von der Beifahrerseite. Da hab ich das Ding gleich komplett zerlegt und weggenommen. Also bei MT hast du Recht