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Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
Moin zusammen,
ich hatte ein kleines Kühlwasserproblem: https://www.dropbox.com/s/nxkz5lqy1a...lauch.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/gs60jzdacq...ensor.JPG?dl=0 Um an die Dichtung zu kommen, musste einiges weg: Akkordenschlauch, Servoölbehälter zur Seite, den Kabelbaum fürs Thermostat zur rechten Seite gelegt, usw. Auch der Nockenwellensensor war draußen. Ich kam sonst nicht an die Muttern dran. Habe alles wieder so wie vorher eingebaut, den NWS auch in gleicher Position (denke ich). Motor startet nicht. Leider ist mein Werkstatthandbuch vom Motor seit meinem ZKD-Wechsel vor 11 Jahren immer noch weg und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Denke, es liegt am falsch eingebauten NWS. Habt Ihr ne Idee, wie ich das Teil wieder gescheit neu einbauen muss? Der Motor dreht durch den Anlasser, zündet aber nicht und "plöppt" und stinkt nach Sprit.... Help! Jemand ne Idee? Danke, Buchtelino |
AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
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AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
Danke Dir. Da steht allerdings, das der Motor für die Einstellung laufen muss. Haut ja bei mir nicht hin.
https://www.supra-forum.de/attachmen...2&d=1370456375 Ich hatte keine Zündpistole beim ZKD-Wechsel. Ich habe das Teil nur gemäß Werkstatthandbuch wieder zusammengebaut. Wenn ich den NKS so wie oben zu sehen einbaue, dann müsste die Zicke wieder starten, oder? |
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Manchmal verdreht er sich beim Einbauen. Ich hatte mal ein Foto gepostet wo man sieht wie der bei offener Plastikkappe stehen muss. Außerdem drauf achten das die Nockenwellen auch im OT stehen denn 2X ist einmal NW Umdrehung.
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Danke Dir. Heißt also:
- die ganzen Antriebsriemen runtermachen, - per Hand den Motor (wie und wo ansetzen?) drehen - und dann richtig herum einsetzen. Ich schau mal, ob ich Dein Posting irgendwie finde... Wenn Du es allerdings schneller findest, wäre schon sahne.THX ! |
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https://www.supra-forum.de/showthrea...&highlight=cps
Im Wekstatthandbuch steht beschrieben wie man erkennt ob die Nocken richtig stehen. Man muss dafür nur den Öldeckel abschrauben. Den Rest erklärt mein Bild. Nix abbauen, Motor mit einer Knarre + 19er Nuss an der KW Scheibe drehen. Knarre vor dem starten des Motors wieder raus nehmen, gibt sonst unschöne Geräusche. |
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Bestimmt den Nockenwellenpositionsgeber falsch herum eingesetzt, hatte ich auch schon mal um 180*
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Danke, Danke für die Tips. Hatte die Hälfte wieder vergessen. Sodele, endlich: Ich bin heute früher heim und habe geschraubt !
Pulley mit ner 19er Nuss auf Ratsche ganz easy auf 10° OT gedreht, Nockenwellensensor wie auf dem Bild eingebaut und - Batterie wieder leer :-( Also, die Ladung dran und nach ner Stunde eben gerade Schlüssel umgedreht und "tschak, wrumm" - Motor läuft sofort an. Allerdings klang er nach ein paar Sekunden wie einer auf 4 Töpfen. so polterte er. Zweites mal gestartet, 1a angesprungen, aufs Gas getippt und wieder aus. Was kann das denn wieder sein? Ach ja, hat jemand einen Deckel für den NWS? Meiner fangt an sich zu zerlegen... |
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NWS Deckel & Dichtung hab ich immer da, aber die kosten nicht viel. paar Euro. Kannst du direkt bei Toyota kaufen. Dichtung gleich mit machen, wenn Deckel brüchig ist die Dichtung hart. (wenn die nicht zwischendurch schon mal erneuert wurde).
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Buchtel,
du drehst mit der 19er auf 0° - also genau auf OT und stellst von da aus mittels CPS verdrehen die Zündung bei laufendem und warmem Motor auf 10° ein (mit Brücke im Diagnosestecker -> E1 und TE1). |
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Ah, dann habe ich den Fehler. :aua:
Ich habe gem. Werkstatthandbuch auf 10° OT an der Kurbelwellenmarkierung gestellt. Mit Deckel von NWS ab hatte ich die Einstellung so wie auf dem Bild von Grizzly zu sehen: https://www.supra-forum.de/attachmen...1&d=1508053468 Bei der Einstellung vom NWS gem. Bild hätte die Kurbelwelle auf 0° OT stehen müssen. Die Alternative: Vor 11 Jahren hatte auf 10° eingestellt und den NWS in Grundeinstellung von Loch und Nut eingesetzt. Der Motor lief sofort ohne Probleme an und weiter und ward seither nicht mehr geändert. :lui: Damit gibt wohl die 2 Möglichkeiten für den richtigen Start, wenn ich das für mich selber mal erkläre. Neuer Versuch heute Abend nach der Arbeit. Zum Abblitzen leihe ich mir die Woche ne Zündpistole aus. |
AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
Das Problem hatten wir damals auch das wir vergessen haben die Diagnosepole zu brücken. Wenn sie weiterhin unruhig läuft und ausgeht nochmal alles prüfen, Zündkabelbelegung, Sensoren am Thermostat und LMM.
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Krrrch. Ich kotze bald.
Variante A hat nicht geklappt. Also den OT auf 0° und den NWS so wie bei Grizzly eingestellt. Danach wieder Batterie leer. Hatte gestern zu kurz geladen. Variante B ist jetzt wie beim Werkstatthandbuch auf 10° OT und Sensor auf Nullstellung eingesetzt, die sich automatisch wieder verstellt, gem. Bild 2.   Bevor ich jetzt wieder starte - wenn die Batterie geladen ist - soll ich E1 und TE1 beim neuen Start nun brücken oder nicht? Oder einfach Benzin drüber kippen und anstecken? :hardy::mnih::aua: |
AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
Du musst in jedem Fall die Brücke legen starten und schauen das sie zum laufen kommt mit Grundeinstellung.
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Dreh den Motor auf OT und stell den Sensor so ein wie in meinem Bild.
Ggf. kurz bevor er einrastet noch den richtigen Zahn ansteuern, das er eingebaut so steht wie im Bild. Das muss gehen ... Danach starten, sollte laufen. Dann mit Brücke und warmen Motor den ZZP mit Blitzlampe auf 10° v.OT einstellen und fertig. Gruß Frank |
AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
Diese Varianten habe ich eben durchprobiert...
Nummer 1: NWS nach WHB, 10° OT mit Brücke  Pöppel, pöddel, hust, stotter, spuck und aus. Nummer 2: NWS nach WHB, 10° OT ohne Brücke  Gut angelaufen, stabil, allerdings mit etwas Gas geben sofort wieder aus. Nummer 3: NWS nach Grizzly, 0° OT mit Brücke:   Wupp, wupp, pöddel, wupp und gar nicht erst an Nummer 4: NWS nach Grizzly, 0° OT ohne Brücke: Etwas zaghaft, aber dann stabil im Leerlauf. Nach einem Moment etwas Gas gegeben, hust und aus. So steht der schnittige Woochen jetzt. Soll ich hier erst mal aufhören und auf eine Blitzpistole warten? Noch ein Link vom letzten Motorlauf: https://www.dropbox.com/s/oky473tmr4..._2812.wmv?dl=0 Ich kann derweil bestimmt das fehlende Kühlwasser/Frostschutz schon wieder einfüllen, richtig? |
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da dann ich auch mal:
KW zum einsetzen des NWS immer auf 0 stellen. Das steht so auch im WHB. Seite 22. dann etwa auf mitte Langloch stellen. wenn er beim ersten Gas geben gleich wieder aus geht: schau mal ob der LMM angesteckt ist. Mehr fällt mir erstmal nicht ein. du hast doch "nur" das thermostatgehäuse abgedichtet wenn ich das richtig verstanden hab. Volle Batterie ist wichtig und aufpassen das er nicht absäuft bei erfolglosen Start-Versuchen. Ansonsten musst du einen Tag warten :LOL oder Kerzen rausnehmen, trocknen lassen etc. Das passiert grad bei so kaltem Wetter wo beim Kaltstart angefettet wird wie blöd, ziemlich schnell. Glaubt mir. alternativ: stecker vom Thermoschalter Kaltstartventil ziehen nach den ersten Startversuchen. Da muss man aber bißchen im Gefühl haben wann man das macht. wenn man nicht sicher ist ob ein Zahn verrutscht ist beim Einsetzen: 1. Startversuch Mit Langloch in Mittel-Stellung, wenn das nicht geht jeweils ans Ende des Langlochs drehen. theoretisch muss es mit und ohne Brücke im Diag-Anschluss gehen. ich würde zuerst ohne probieren. Warm laufen lassen (länger als 2 minuten, sonst ist das gleich wieder wie Kaltstart). Dann brücke rein und Zündung prüfen / einstellen. so mach ichs zumindest. Mit Brücke beim ersten Kaltstart muss nicht klappen würde ich jetzt vom Gefühl her sagen Gruß John |
AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
Hhm. Das WHB ist von Aug.1987. Seitenzahlen habe ich da keine.
Ich von den 10° OT in Kapitel MM-17 und MM-18 den Abbildungen IG0608 und EG0609 ausgegangen. Das war wohl falsch. Okeeeyh. Ich habe auf OT und den NWS so wie Frank es gemacht hat, dann jetzt wohl hoffentlich richtig eingestellt. Dann warte ich auf die Ankunft meiner Kühlerplörre und die Pistole am kommenden Montag und berichte. Bis dahin kann ich auch meinen abgerissenes Kabelstecker(Kabelfarbe blau/weiß) vom Lüfter wieder flicken. |
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Ja fast richtig. Die Schraube im Langloch/Kulisse muss ca. in der mitte stehen wie John schon gesagt hat.
Wenn er kein Gas annimmt würde ich auch auf Falschluft oder ohne LMM tippen. |
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Hey Frank Du bist mein Gott. :beten::beten::beten: Und ich bin so was von vertüddelt :aua::aua::aua:
Jetzt rate mal, welchen Stecker ich vergessen habe wieder aufzustecken... Oh, Mann !!! Wenn ich heute abend nach Hause komme, starte ich nochmal. |
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Zitat:
LMM vergessen |
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Ja das passiert oft, Stecker und Schläuche :winky:
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Da ich gestern abend auf Achse war, konnte ich eben die Kiste erst starten. Und: Oh, Wunder - mit LMM-Stecker drauf, nimmt die Zicke sogar Gas an.
Also, die Möhre läuft. Danke Euch allen für die Unterstützung, Trost, Tips und Ratschläge !!! Viele Grüße, Buchtelino |
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Good Luck and Wheels Burn Out :dd:
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Die alte Regel: kaum macht man's richtig, schon gehts.
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Ach wenn es doch so einfach wäre... Dank John habe ich die Dichtungen und den Deckel vom NWS. Hier mal das ganze Geraffel:
  (Schön zu sehen, was alles murks ist.) Heute Nachmittag konnte ich mich dran machen, den O-Ring zu wechseln. Und abschließend den NWS-Deckel mit der neuen Deckeldichtung wieder draufschrauben. Aber, Pfeifendeckel war's. Der Motor ist kurz vorm absaufen und mit ein wenig Gas hält er einigermaßen die 500-600 U/min. Was mache ich falsch? War doch nur den O-Ring einsetzen und wie vorher zusammenstecken... Nein, diesmal habe ich keinen Schlauch oder Stecker vergessen. Die Zündpistole brauche ich gar nicht anzusetzen - der Motor ist aus, bevor ich nach vorne springen kann. |
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Du achtest aber schon auch drauf, dass auch die Nockenwelle bei der Grundeinstellung richtig ist, und nicht nur die Kurbelwelle?
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Aber sicher!
- Kurbelwelle steht auf 0° OT - NWS ist auf Grundeinstellung (nicht beim Einbau, sondern wenn er drin sitzt) - LMM-Stecker ist diesmal auch drin - Lambada und NWS-Stecker sitzen auch drauf, selbst die 3 am Thermostat - Druckschläuche nicht angefasst aber noch mal überprüft. - Keine Brücke von E1 zu TE1 gesteckt Was kann ich noch falsch machen? Ging doch vorher. Habe doch nur den O-Ring eingesetzt. Mehr net. Brrr ! |
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Nochmal, Kurbelwelle auf 0 heißt nicht automatisch, dass die Nockenwellen auch stimmen. Die können um 180° verdreht sein.
Du musst durch den Ölstutzen schauen, dass du den Nocken siehst, dann den Motor GEGEN den Uhrzeigersinn zurück auf 0° Kurbelwelle drehen. Erst dann stimmt es. Wenn du IM Uhrzeigersinn weiter drehst, hast die Nockenwellen um 180° verdreht. |
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Boahr, ich glaube, ich bin echt zu doof dafür... Also, zuallererst stelle ich unten an der KW auf 0 OT ein.
Tor 1: Ist die Nocke nicht zu sehen, die KW nur ein kleines Stück so weit zurück drehen, bis die Nocke wieder zu sehen ist. Tor 2: Ist die Nocke nicht zu sehen, die KW eine ganze Umdrehung gegen den Uhrzeiger wieder auf 0 OT drehen. Ist die Nocke bei 0 OT zu sehen, ist alles gut. Nun den den NWS einsetzen. Eingebaut muss er in Grundeinstellung stehen. Dann Feuer frei, richtig? .................................................. .................................................. .................................................. ...................... [EDIT]: Jetzt habe ich nochmal ne Stunde heute früh am Auto gestanden und probiert.... Egal wie oft ich die KW durchdrehe - eine Nocke sehe ich niemals bei 0° OT. Das sieht dann immer so aus:  Weiterer Versuch: 0° OT (keine Nocke zu sehen), gegen die Uhr gedreht bis Nocke oben, NWS in Grundeinstellung im eingebauten Zustand, alle Stecker und Schläuche dran - Höddel, höddel, hust und aus ! Letzter Versuch: 0° OT (keine Nocke zu sehen) NWS in Grundeinstellung im eingebauten Zustand, alle Stecker und Schläuche dran - Höddel, höddel, hust und aus ! Allerletzter Versuch: nach dem letzten Versuch nur die KW wieder auf 0° OT gedreht. Dabei stand der NWS genau falsch um 180° und zeigte nach links unten. Also den NWS raus und um 180° gedreht. Damit war NWS wieder auf Grundeinstellung im eingebauten Zustand, alle Stecker und Schläuche dran - Höddel, höddel, hust und aus ! |
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Nein, genau so nicht!
Dreh den Motor und beobachte durch den Ölstutzen den Nocken. Sobald du den siehst, drehst du den Motor gegen den Uhrzeigersinn zurück und stellst die Kurbelwelle auf 0. |
AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
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Ganz einfach erste Zündkerze ausbauen und mit lange Schraubenzieher schauen wo der Kolbe ist ob oben oder unten:hardy: oder??? ganz sicher du stehst nicht auf 0 sondern auf 180grad
Und der Nockenwellesensor muß auf dieses Position sein |
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Zitat:
http://www.animatedengines.com/otto.html Schau dir mal die Animation an. Du hast pro Umdrehung der Nockenwelle 2 Mal OT. Daher doch die Nummer mit dem Nocken beobachten durch den Öleinfüllstutzen. |
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Zitat:
In dem Video fehlt die Abdeckung, daher sieht man die Markierungen an den Rädern. Da man die Abdeckung aber nicht abnehmen kann, ohne das Thermostatgehäuse abzubauen, fällt die Option aus. Es ist auch wirklich kein Hexenwerk. Man muss halt nur mal verstehen, dass OT nicht bedeutet, dass die Nockenwelle richtig ist, weil man eben 2 Mal OT hat pro Umdrehung der Nockenwelle. Daher kann man nicht sagen: Kurbelwelle ist auf 0, daher ist es richtig. |
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Noch mal nachgedacht. Wahrscheinlich bin ich immer mit einer um 180° verdrehten Kurbelwelle gestartet. Hatte wohl nur 1x Glück gehabt.
Diesmal habe ich drauf geachtet, das bei der im Ölstutzen zu sehenden Nocke die KW-Markierung rechts oben steht Dann hatte ich nur etwa 1/8 noch gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und war auf somit auf 0° OT. Alles gut.  Dann wieder den NWS eingesetzt:  Schlüssel umgedreht und - Tadah! Der Motor läuft startet und nimmt sofort Gas an. Das Leben kann so einfach sein. :dd: Was habe ich gelernt: Wenn die KW auf 0° OT steht, muss nach maximal 1/8 Drehung im UZS die Nocke zu sehen sein. Muss man über eine halbe Drehung an der KW auf die Nocke warten, ist die KW für die 0° OT-Einstellung verdreht. :fahrn::fahrn::fahrn::fahrn::fahrn::fahrn::fahrn: Das einzige, was totaler Scheiß ist: Ein Gewinde vom Zugang am Thermostatgehäuse ist undicht:  Die ganze Schafferei ist voll für die Katz gewesen. Meine Güte, was habe ich nur verbrochen? |
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nix für die Katz. allein das Dichtring wechseln am NWS ist die Reise wert. wie hart war der alte ?
Der stutzen für den Turbo-Wasserzulauf ? Da musst du doch nur bißchen Wasser ablassen. Gruß John |
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Der Gute John. Ein Hoffnungsträger :-) Du wirst lachen - es gab keine Dichtung.
Iss echt wahr. Da war seit 11 Jahren kein Dichtring am NWS dran. Der Turbozulauf ist etwas hart aber geht gerade so noch. Wenn es wieder warm wird, kommen alle Schläuche neu. Das reicht bis ans Ende. |
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Vielleicht etwas OT, aber wie sieht das "timing" aus wenn man ne standalone ECU fährt?
Alles gleich, oder sind da irgendwelche Schritte anders? Oder ich hab grad einen Denkfehler...aber funktioniert dann auch die Brücke am Diagnose-Stecker? Danke, MfG Chris |
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Darum besser immer mit Handy Fotos machen beim aus und einbauen.
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Zitat:
Die Geundeinstellung bzw. der Einbau des NWS ist identisch, den Rest musst du aber über die Software für die betreffende ECU machen. https://youtu.be/_A06gH5GUo8 Die Brücke funktioniert natürlich nicht, das hat sich nur Toyota so ausgedacht, um die ECU in den Notlauf zu versetzen. |
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Danke @gitplayer für das Video :top:
Ich hab das ganze mal an einem RX7 gesehen, mit dem "timing lock" für die Einstellung. Dann ist es also eh so dass es über die ECU gemacht wird. In meinem Kopf bin ich verwirrt, weil ich mir denk "was passiert dann mit dem CPS und dessen Position?" Wird die "richtige" Position (über die Grundeinstellung hinweg) überflüssig? MfG |
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Schau mal hier bspw:
https://www.youtube.com/watch?v=2yoxiKJ1KzY (Wir haben am 7M allerdings keinen Crank Angle Sensor (an der Kurbelwelle), sondern "nur" einen Cam Position Sensor (Nockenwelle)) Im Prinzip musst du mit dem Offset Angle so lange rumspielen, bis es auch wirklich bei 0° zündet. Was anderes machst du mit dem Drehen des CPS bei der Stock ECU eigentlich auch nicht, nur dass du da nicht die ECU anlernst, sondern die "Hardware" veränderst, bis es der ECU passt. Bist du also in der Situation, dass du den CPS mal ausbauen musstest, sollte es daher auch möglich sein, in der Software den Ignition Lock auf 0° zu setzen, und dann mit der Lampe zu prüfen, ob der Funke bei 0° kommt und wenn nicht, den CPS zu verdrehen, bis es passt. Genauer wird dir das jemand sagen können, der sich mehr mit Standalone befasst. In beiden Fällen geht es darum, ECU und Motor zu synchronisieren, damit das, was die ECU annimmt, auch der Realität entspricht. |
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@gitplayer
Danke für die ausführliche Antwort :bleifuss: Eigentlich nicht so kompliziert, aber will mir dennoch lieber in der Freizeit Wissen aneignen, anstatt erst dann wenn es notwendig ist. Im Prinzip kann man dann am CPS verstellen und zu einem gewissen Teil in der ECU den Offset anpassen. Was mich verwunderte war dass er es im Video alles per Software einstellen konnte, und nichts mechanisch. Liegt aber bei dem Crank Angle Sensor wohl daran dass der nur in einer Position mechanisch passt, also sowieso dahingehend keine Verstellung nötig ist, wie am CPS. Nur frag ich mich dann (Offtopic) wie es bei der Serien ECU am 2JZ läuft, aber eigentlich hier eh nicht von belang ;) MfG |
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