Toyota Supra - Forum - Bremsen rubbeln

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Ich werd narrisch...

Problem vor heute war, das ich beim Bremsen ab Geschwindigkeiten >140km/h immer ein übles Rubbeln auf der Vorderachse hatte. Und nicht wirklich berauschende Bremsleistung.

Ich hab jetzt in den letzten 3 Tagen:
- Spur einstellen lassen
- neue Reifen
- Sandtler GT Scheiben
- EBC RedStuff Beläge

Ich bin jetzt ne gemütliche Runde gefahren (Bremsen einfahren), aber ich hab immernoch Rubbeln an der VA und Wackeln im Lenkrad beim Bremsen. Ob die Bremsleistung wirklich besser ist, weiss ich noch nicht, bin noch nicht reingelatscht (die Bremasen haben jetzt ~10km drauf).

Woher the f*** kommt das? Querlenkerlager? Domlager? Hinterachse? Da ist noch das alte Gerödel drauf... Bremse nicht ordentlich entlüftet? Muss schon relativ weit rein, bis was kommt; also weit weg von Neuwagen.

Seit dem Spur einstellen ist die Lenkung übrigens viel direkter, mein E36 320er Coupe mit Bilstein FW und M3 Stabi an der HA ist aber trotzdem noch direkter.

Hinten rechts die Felge hat nen Schlag, aber die ist auf 0 - 0 gewuchtet und das müsste ich ja auch beim konstant Fahren und Beschleunigen merken...

:mnih: *help*

die alten Scheiben waren auf der Reibfläche in der inneren Hälfte vom Durchmesser übrigens schön blau...

AW: Bremsen rubbeln

Evtl sattel fest/schwergängig?
Könnte aber auch ausgeschlagenne buchsen und Gelenke sein. Fern diagnose ist wie immer leider schwer :(

AW: Bremsen rubbeln

kann wirklich an der hinteren bremse liegen , ich hatte auch mal richtiges ruckeln beim bremsen vorne , obwohl die hintere bremse sogar übern tüv gegangen ist ,war die bremsleistung nicht ausreichend und hat an der vorderachse ein ruckeln verursacht!
hab hinten den alles neu gemacht und alles war wieder gut!!

AW: Bremsen rubbeln

Kolben vorne sind i.O., hab die heute normal zurückdrücken können.

Morgen is TÜV... bin mal gespannt, was die hintere Bremse ausspuckt. RedStuff für hinten und RepSätze für die Sättel hätt ich sogar noch da.

AW: Bremsen rubbeln

Zitat:

Zitat von Tyandriel (Beitrag 644316)

Morgen is TÜV... .

Du weißt, daß du die ganze Geschichte eigentlich 600 KM einfahren solltest?
Berauschend werden die Werte daher nicht sein.

AW: Bremsen rubbeln

Hast du hier mal Punkt 3 ausprobiert?
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BR&P=28
Ich versteh nicht ganz 100%ig was da gemacht wird (müsste mir das mal am lebenden Objekt anschauen), aber evtl. hat das was mit deinem Problem zu tun :mnih:

AW: Bremsen rubbeln

Da wird geprüft, ob die Scheibe nen Schlag hat.

Was auch sein kann: Der Sattel hängt irgendwo. Also nicht der Kolben, sondern der Sattel selbst. Prüf mal die Gleithülsen.
Häufig bildet sich Rost im "Auge" vom Sattel. Der Drückt dann die Gummimuffe zusammen, wodurch die Hülse nicht mehr vernünftig flutscht.

AW: Bremsen rubbeln

@git: das is mir schon klar, aber ich muss diesen Monat zum TÜV und hab heute erst meine Scheiben bekommen, nachdem mir ja erst NT Scheiben geliefert wurden und ich nun 2 Wochen warten musste...
Für die Plakette werden die Werte langen.
Das obere Gleistück ist gecheckt (muss man ja ausbauen). Das untere aber nicht :-/

@fan: da wird die Scheibe auf Planlauf gecheckt und wenns nich plan ist, soll man die Scheibe ausbauen und versetzen. Da ich aber weder Magnetstativ noch Messuhr hab...

AW: Bremsen rubbeln

Hast du den Radlagerflasch gut gereinigt, bevor du die neuen Scheiben montiert hast?

AW: Bremsen rubbeln

Zitat:

Zitat von Tyandriel (Beitrag 644337)

Das untere aber nicht :-/

Da rostet's gerne. ;)

Zitat:

Zitat von Tyandriel

das is mir schon klar, aber ich muss diesen Monat zum TÜV und hab heute erst meine Scheiben bekommen, nachdem mir ja erst NT Scheiben geliefert wurden und ich nun 2 Wochen warten musste...
Für die Plakette werden die Werte langen.

Das wahrscheinlich schon.

Aber gerade in Verbindung mit den EBC Belägen ist das richtige Einfahren wichtig. Ich meine bei den Schieben lag ne Empfehlung bei, wie man das machen soll. Die Dinger packen dann erst so richtig, wenn man das Prozedere durch hat. War anfangs auch eher enttäuscht.

AW: Bremsen rubbeln

da war ne Menge Papier dabei, werd ich mir nachher mal angucken. Einfahren tu ich die auf jeden Fall :)

AW: Bremsen rubbeln

Ich tippe auch auf Bremse hinten.

AW: Bremsen rubbeln

@toyota supra: die Flansche waren sauber, da hat sich nix gefehlt.

bin auf TÜV nachher gespannt... aber ich werd dann wohl mal im Juni die hintere Bremse samt Handbremse machen. Aber das mit der hinteren Bremse könnte auch die Probleme damals von Supra-Fan mit seiner K-Sport erklären.
Jetzt im Mai ist erstmal der BMW dran mit TÜV. Bei dem gibts auch noch viel zu tun: 300mm Bremse vorne, Stahlflex, Domlager, Reifen, etc. pp. und das Ganze dann auch noch eintragen lassen -.- "mein Gott ist das teuer alles" :D

AW: Bremsen rubbeln

Wenn an der Bremse hinten was sein sollte dann hast du kein rubbeln vorn am lenkrad,
Wechsel mal die räder von hinten auf vorn und Probier nochmal.

AW: Bremsen rubbeln

Zitat:

Zitat von pmscali (Beitrag 644355)

Wenn an der Bremse hinten was sein sollte dann hast du kein rubbeln vorn am lenkrad,
Wechsel mal die räder von hinten auf vorn und Probier nochmal.

Ich hatte ein ruckeln sogar vorne als die bremse hinten nicht hundert Prozent funktioniert hatten ,also ist es möglich das es von den hinteren bremsen kommt!!!

AW: Bremsen rubbeln

Zitat:

Zitat von dreas (Beitrag 644360)

Ich hatte ein ruckeln sogar vorne als die bremse hinten nicht hundert Prozent funktioniert hatten ,also ist es möglich das es von den hinteren bremsen kommt!!!

Und wie?

AW: Bremsen rubbeln

Bremsen müssen keine bestimmte KM Zahl eingefahren werden. Das ist Schwachsinn und wird lediglich von den meißten Herstellen für den doofen Endnutzer mitgegeben. Es kommt auf die "Break-In" Methode an:

Hier steht unter anderem wie es geht:
Link

Sie bitte zu dass die Radnaben 100% plan sind und sauber. Wenn du fals eingefahren hast, kann es sein dass sich Ablagerungen auf deinen Neuen Scheiben gebildet haben, die man nicht sieht.

Ließ dir den Link durch. Da ist es ziemlich gut beschrieben.

Auszug:

Zitat:

There is only one way to prevent this sort of thing - following proper break in procedures for both pad and disc and use the correct pad for your driving style and conditions. All high performance after market discs and pads should come with both installation and break in instructions. The procedures are very similar between manufacturers. With respect to the pads, the bonding resins must be burned off relatively slowly to avoid both fade and uneven deposits. The procedure is several stops of increasing severity with a brief cooling period between them. After the last stop, the system should be allowed to cool to ambient temperature. Typically, a series of ten increasingly hard stops from 60mph to 5 mph with normal acceleration in between should get the job done for a high performance street pad. During pad or disc break-in, do not come to a complete stop, so plan where and when you do this procedure with care and concern for yourself and the safety of others. If you come to a complete stop before the break-in process is completed there is the chance for non-uniform pad material transfer or pad imprinting to take place and the results will be what the whole process is trying to avoid. Game over.

In terms of stop severity, an ABS active stop would typically be around 0.9 G’s and above, depending on the vehicle. What you want to do is stop at a rate around 0.7

to 0.9 G's. That is a deceleration rate near but below lock up or ABS intervention. You should begin to smell pads at the 5th to 7th stop and the smell should diminish before the last stop. A powdery gray area will become visible on the edge of the pad (actually the edge of the friction material in contact with the disc - not the backing plate) where the paint and resins of the pad are burning off. When the gray area on the edges of the pads are about 1/8" deep, the pad is bedded.

For a race pad, typically four 80mph to 5 and two 100mph to 5, depending on the pad, will also be necessary to raise the system temperatures during break-in to the range that the pad material was designed to operate at. Hence, the higher temperature material can establish its layer completely and uniformly on the disc surface.

Fortunately the procedure is also good for the discs and will relieve any residual thermal stresses left over from the casting process (all discs should be thermally stress relieved as one of the last manufacturing processes) and will transfer the smooth layer of pad material onto the disc. If possible, new discs should be bedded with used pads of the same compound that will be used going forward. Again, heat should be put into the system gradually - increasingly hard stops with cool off time in between. Part of the idea is to avoid prolonged contact between pad and disc. With abrasive pads (which should not be used on high performance cars) the disc can be considered bedded when the friction surfaces have attained an even blue color. With the carbon metallic type pads, bedding is complete when the friction surfaces of the disc are a consistent gray or black. In any case, the discoloration of a completely broken in disc will be complete and uniform.

Depending upon the friction compound, easy use of the brakes for an extended period may lead to the removal of the transfer layer on the discs by the abrasive action of the pads. When we are going to exercise a car that has seen easy brake use for a while, a partial re-bedding process will prevent uneven pick up.

The driver can feel a 0.0004" deposit or TV on the disc. 0.001" is annoying. More than that becomes a real pain. When deposit are present, by having isolated regions that are proud of the surface and running much hotter than their neighbors, cementite inevitably forms and the local wear characteristics change which results in ever increasing TV and roughness.

Other than proper break in, as mentioned above, never leave your foot on the brake pedal after you have used the brakes hard. This is not usually a problem on public roads simply because, under normal conditions, the brakes have time to cool before you bring the car to a stop (unless, like me, you live at the bottom of a long steep hill). In any kind of racing, including autocross and "driving days" it is crucial. Regardless of friction material, clamping the pads to a hot stationary disc will result in material transfer and discernible "brake roughness". What is worse, the pad will leave the telltale imprint or outline on the disc and your sin will be visible to all and sundry.

The obvious question now is "is there a "cure" for discs with uneven friction material deposits?" The answer is a conditional yes. If the vibration has just started, the chances are that the temperature has never reached the point where cementite begins to form. In this case, simply fitting a set of good "semi-metallic" pads and using them hard (after bedding) may well remove the deposits and restore the system to normal operation but with upgraded pads. If only a small amount of material has been transferred i.e. if the vibration is just starting, vigorous scrubbing with garnet paper may remove the deposit. As many deposits are not visible, scrub the entire friction surfaces thoroughly. Do not use regular sand paper or emery cloth as the aluminum oxide abrasive material will permeate the cast iron surface and make the condition worse. Do not bead blast or sand blast the discs for the same reason.

The only fix for extensive uneven deposits involves dismounting the discs and having them Blanchard ground - not expensive, but inconvenient at best. A newly ground disc will require the same sort of bedding in process as a new disc. The trouble with this procedure is that if the grinding does not remove all of the cementite inclusions, as the disc wears the hard cementite will stand proud of the relatively soft disc and the thermal spiral starts over again. Unfortunately, the cementite is invisible to the naked eye.

Taking time to properly bed your braking system pays big dividends but, as with most sins, a repeat of the behavior that caused the trouble will bring it right back.

AW: Bremsen rubbeln

Klar, die Hersteller wissen auch alle nix, hauptsache unser Chronoworks hat Ahnung. ;)

AW: Bremsen rubbeln

ich werd nach und nach alles durchackern. Und einfahren werd ichs so, wie es für mich sinnvoll erscheint. Und meinen Kollegen vom Bremsenversuch in der Audi fragen :D

TÜV hab ich nich bekommen. Querlenkerlager hinten rechts unten ausgeschlagen. Vielleicht ist ja das schon die Antwort.

edit:
ich hätt jetzt das bestellt klick, brauch ich das dazu? klick

AW: Bremsen rubbeln

dat ruckeln war vorher mit den alten bremsen nich?

dann kanns ja nich an hinten liegen.....

hatte mal ähnliche probleme mit nachrüstscheiben; die waren ab werk krumm,kein scherz..:(

AW: Bremsen rubbeln

doch, das Rubbeln war vorher schon, sogar noch viel stärker.

Und ich hab jetzt Sandtler GT Scheiben... also wohl das Beste für die MkIII Stock-Bremse wo gibt :-/

AW: Bremsen rubbeln

woran lag es den da oder alles neu?

AW: Bremsen rubbeln

kontrollier wirklich mal deine hinterradbremse , ich hatte ein ähnliches problem, meine hinterradbremse kam auch übern tüv ! und ich hatte ein sehr sehr starkes ruckeln vorne , habe anfangs immer gedacht die scheiben haben nen schlag weg vorne aber beim 3 paar scheiben hab ich gedacht es muss woanders dran liegen!! hab dann bremse hinten neu gekauft und auch den kolben selber raus und rein gedrückt um ihn wieder gangbarer zu machen war schon ziemlich verrostet das teil!!!

AW: Bremsen rubbeln

jep, danke für die Tips von euch! Werd mich die Tage ran machen!

@Andreas: ich dachte auch, das Rubbeln kommt von meinen alten Scheiben (Serie). Aber anscheinend wars das nich. Oder nicht nur.

Muss ich das Lager dazubestellen oder reichen die PU-Buchsen im Set von Driftmotion?

AW: Bremsen rubbeln

Zitat:

Zitat von Tyandriel (Beitrag 644353)

Aber das mit der hinteren Bremse könnte auch die Probleme damals von Supra-Fan mit seiner K-Sport erklären.

Glaub ich eher nicht. Lag wohl daran, dass die Radnabe nicht 100%ig gereinigt wurde... :dusel:

AW: Bremsen rubbeln

Zitat:

Zitat von gitplayer (Beitrag 644364)

Klar, die Hersteller wissen auch alle nix, hauptsache unser Chronoworks hat Ahnung. ;)

Du hast schon gelesen WER den Text geschrieben hat von dem ich zitierte, ne? Stop-Tech hat schon Bremsen gebaut, da war dein heißgeliebter Landschaftsmaler und Hobbystratege nach seinem kleinen Karriereknick gerade weg vom Fenster und du noch flüssig.

Aber ich versteh schon, durch die braune Brille lässt es sich aber auch verdammt schlecht gucken und es fehlt die Weitsicht :)