TippTronic Umbau ( Bestellung )

[suprafan]

im tiptronic-modus hast du die völlige kontrolle, die AT-ECU hat nix mehr zu sagen. d.h. kein kickdown, aber auch kein automatisches hochschalten in den nächsten gang bei drehzahl X.

downshift-blocker is wie gesagt kein problem zum nachträglich einbauen; das beißt sich nicht, weils an ner anderen stelle eingreift... ist auch nur ein schalter mit nem 8-adrigen kabel dran.

[antibrain]

ok, wer schickt mir die Belegung?

[Nitrousholic]

Oh man, da ist die Vorfreude noch grösser als sie bei NOS war...

[suprafan]

@anti:
aaaalso nochmal zusammengefasst

das ist die draufsicht auf die buchse an der ECU. um das herunterschalten zu verhindern muss man der ECU vorgaukeln, dass das gaspedal in 0-stellung wäre.
dazu muss man nur die pins L1, L2 und L3 auf +12V legen. heißt also man braucht nen 3-poligen umschalter, der diese adern von der ECU aus gesehen entweder mit den 3 entsprechenden leitungen vom kabelbaum verbindet oder eben mit +12V.
im prinzip reicht also ein 6-adriges kabel (3 adern vom stecker, 3 adern vom kabelbaum), wenn man sich die 12V woanders herholt.
als schalter kannste z.b. sowas nehmen:

4,60€ bei www.reichelt.de, best-nr. "MS 500P".

falls gewünscht kann ich das für nen FAQ-artikel bei gelegenheit nochmal schöner formulieren...

[antibrain]

Danke!
Und das rauf schalten geht dann aber trotzdem noch? Naja.. müsste ja.. das ist ja wohl eher drehzahlgesteuert, oder!?... ok,
Conrad is hier eh um die Ecke. (Mist, bin gerade dran vorbei gefahen!!) .. naja, morgen bin ich da eh noch mal in der Nähe!

[suprafan]

ja, raufschalten geht, das is geschwindigkeits(!)-gesteuert. er schaltet dann halt so als ob du nen berg runter rollen würdest ohne gas zu geben, eben weil die ECU denkt, das gaspedal wäre in 0-stellung. gibt im TSRM irgendwo ne tabelle mit den schaltschwellen, bin grad zu faul zu suchen
anfahren wird damit zur geduldsprobe, weil dann halt bei 10 in den 2., bei 30 in den 3. und bei spätestens 50 in den 4. geschaltet wird (grobe schätzung)
is also sinnvoller, das ding nur bei bedarf kurzzeitig zu aktivieren.

[antibrain]

ok, danke - ich drucke mir das mal aus!

[suprafan]

juhuu, der prototyp is heut mit der post gekommen
werd versuchen so bald wie möglich zeit für den test-einbau zu finden

@zool:
sieht gut aus das ding

[daytona]

sobald wie möglich???
ich denke du schraubst schon

[Nitrousholic]

Tag für Tag kommen wir der sache näher

[Bleifuss]

Sabber...

Gruss the Exorcist

[zool]

Original geschrieben von suprafan
juhuu, der prototyp is heut mit der post gekommen
werd versuchen so bald wie möglich zeit für den test-einbau zu finden

@zool:
sieht gut aus das ding

Na dann, bin mal gespannt! Was denkst Du, wann Du Zeit findest?

[suprafan]

sodele, habs grad mal hier aufm schreibtisch getestet
war das eine fummelei bis ich mal 7 widerstände zusammengefrickelt hatte

bericht:
widerstände eingelötet, an 12V angeschlossen und durchgeschaltet...
widerstände haben gepasst, waren beide um die 17 ohm an S1I und S2I, hatte 7 100er parallel geschaltet.
als erstes is mir aufgefallen dass die anzeige ein bisschen zu spinnen scheint, es leuchten nämlich permanent segmente die eigentlich dunkel sein sollten, mit halber helligkeit mit
nach längerer beobachtung fällt dann auf dass immer eine "4" halbhell mitleuchtet... so wird aus der 1 fast ne 4 und aus der 3 ne 9, aus der 2 ne 8 usw.. witzigerweise wird die richtige stufe für etwa ne halbe sekunde richtig (=ohne fremdsegmente) angezeigt nachdem das jeweilge up-/down-relais geschaltet hat. danach erscheint sofort wieder die phantom-vier.

dann scheint es so zu sein, dass beim versuch des runterschaltens aus dem 1. gang (sollte ja eigentlich nicht möglich sein) in den 3. geschaltet wird. so kann man mit der down-taste fröhlich durchschalten, 1-3-2-1-3-2-1-3-2 usw.

als nächstes hab ich mal simuliert, was passiert wenn die ECU das getriebe in den dritten schalten will, also S2I an 12V gehängt. dabei kamen mir nach kurzer zeit rauchschwaden entgegen, da es dem zugehörigen selbstgebastelten widerstands-büschel wohl ein bisschen zu warm geworden ist, sogar das lötzinn is weggeschmolzen...

sieht fast danach aus als hätte deine letzte kurzfristige änderung doch noch ein paar nebenwirkungen gehabt, so passiert mir das jedenfalls auch öfters

[zool]

Löte als erstes mal die Widerstände wieder aus. So das wir den Urzustand haben. Dann nochmal testen.

Und dann schau Dir mal alle Lötstellen auf der Rückseite an, möglichst unter der Lupe. Evtl. nochmal nachlöten.

Es klingt so, als ob da einige kalte Lötstellen sind auf dem Weg von +12V zu den Pins 2 und 3 am Prozessor.

Du kannst auch mal die Spannungen an diesen beiden Pins messen. Im 4. Gang müssen beide 0V haben, im 2. Gang beide 5 Volt. Könnte sein, das da irgendwas undefiniertes anliegt (so zw. 1-3 Volt) wenn eigentlich 5V sein sollten. Wäre dann auf jeden Fall 'ne kalte Lötstelle.
Notfalls der Spannung folgen. Geh von den Pins zu den Z-Dioden, durch je 2 Relais an +12V.

Programmfehler würde ich erstmal ausschließen. Habs an mehreren Tagen komplett getestet ohne Fehler.

Deshalb mag ich keine Lochrasterplatten

[zool]

Noch eins: ein bischen kannst Du's einschränken, wenn Du mal in Stellung 'Off' die Pins S1I und S2I mit +12V verbindest.

Wenn er da sauber '2' anzeigt, liegts irgendwo an den Leiterbahnen bei den Relais.

Wenns hier aber schon nicht stimmt, liegt das Problem im rechten oberen Teil (bei den 4 Widerständen und 2 Z-Dioden).