AW: Supras sind Wundertüten
 

@Tyandriel: Ja und ja :D

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Muhaha, zu was hat das Ding ne Dichtung? Wenn da irgendne Suppe drin ist, wär das wohl das kleinste Problem, dass man dann hat :D

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Keine Ahnung, vielleicht damit der Sog verursacht von die Nockenwellenräder keine Kleintiere ansaugt, oder so. :D

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Wieviel hast du für die Dichtringe bezahlt? Hätte mal gerne einen Ahnhaltspunkt.

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Meine sind von Ajusa, zumindest die für Kurbelwelle und Ölpumpe. Die kosten 5 bzw. 8€

Die für die Nockenwellen hab ich später bestellt, da kamen welche von Corteco. Die kosten meine ich auch 8€ das Stück.
Ist also überschaubar.

Toyo sind da immer recht teuer. Will hier aber keine Diskussion über Qualität oder sonstwas führen, kann jeder verbauen, was er will.

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Du bist halt einfach geizig :D

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Nein, hatte keinen Bock immer wieder zum 20 KM entfernten Toyo Händler zu fahren, wegen ständig neuem Scheiß.

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OK, das sehe ich ein, würde mich auch nerven.

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Außerdem hab ich bei der Recherche nach Corteco wieder was gelernt.

Corteco gehört zur Freudenberg Gruppe und die hält die Namensrechte an Simmering. :D

Simmering ist also so wie Tempo ein Synonym für das jeweilige Produkt.
Eigentlich kommt der Name vom Erfinder dieser Dinger, der Simmer mit Namen hieß.

So, jetzt habt ihr alle was gelernt. :heule:

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die korrekte Bezeichnung ist auch Radialwellendichtring. Hätte das Wort 1 Silbe mehr, hiesse es Radial-Wellendichtring. D. Abk. ist RWR.

:D

aber immerhin weiss ich jetzt, warum das Teil nur mit einem r geschrieben wird :D :D

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Oh geh heim. :D

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n Keks wär mir lieber :D

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Keine Ahnung, aus was die sind. Ist mir auch völlig wurscht, die werden verbaut und gut is. :top:

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An die Stelle kommt man doch sowieso leicht ran - zumindest wenn man sich an den Wartungsplan hält und ab und an auch mal die Ventile einstellt :top:

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Wir werden es sehen, dieses Jahr werden es 3 Jahre und 35.000km :)

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Wie wechselt man die Dichtringe an dne Nockenwellen am geschicktesten?
In dem bekloppten TSRM ist nur beschrieben, daß man die einsetzt, bevor die Nockenwelle eingebaut wird. Ja ganz großes Tennis!

Ich bau doch nicht die Nockenwellen aus, um 2 blöde Dichtugnen für 3,50 € zu wechseln.

Wie habt ihr das gemacht?

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Und was mich auch mal interessieren würde, wer schmiert da Silikon hin?



Auf den Dichtringen für Kurbelwelle und Ölpumpe stand übrigens FPM, da kann sich der SImon nun drüber auslassen, ob das taugt. :D

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Die Nockenwellen ausgebaut um 2 blöde Dichtungen für 3,50 € zu wechseln... :D

Spaß beiseite, geht halt nicht anders.
Ist doch auch schnell erledigt -> Ventildeckel ab, Lagerböcke ab und wieder retour.

Bei der Gelegenheit gleich Ventilspiel prüfen und ggfls. einstellen.

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Du willst mich wohl verarschen? :haare:

Toll, ich hab ja so viel Zeit...
Jetzt waren die drecks Ventildeckel grad dicht.

Zum Ventilspiel einstellen müßt ich mir erstmal ne Mikrometer Schraube kaufen, sonst kann ich die Shims net vernünftig messen. Das lass ich erstmal, bei meinem Glück kommt die ZKD eh nächstes Jahr.:heul2:

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Zum Messen taugt auch eine gute Schieblehre.

So genau kannst du es sowieso nicht einstellen, da das Spiel ja auch 0,1mm zulässt :)


Zu den Dichtringen: ich habs noch nie ausprobiert, die in eingebautem Zustand zu wechseln bzw. nur das vordere Nockenwellenlager auszubauen (wobei DAS nicht sonderlich gut ist auf den Verzug der Welle bezogen) und die so da hinzufummeln.

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Was ich halt net verstehe ist, daß im Handbuch erst steht, man muß die Dichtringe auf die Wellen setzen, die Wellen einbauen, und dann trotzdem noch reinklopfen soll.

Das macht für mich keinen großen Sinn, warum kann ich die dann nicht auf die Wellen setzen, wenn die eingebaut sind?





Und was soll dieses Dichtungszeug sein? Geht da auch das rote Hochtemp-Silikon, oder muss es wieder was spezielles sein?

(Hab langsam keinen Bock mehr immer neuen Scheißdreck kaufen zu müssen).

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das rote Zeug da oben schaut mir eher nach dem aus, was Du Dir für solche Zwecke sowieso dringend zulegen solltest, wenn Du es noch nicht hast:

Dirko


ich würd auch fix die Wellen ausbauen. Und die Ventildeckel dichtzubekommen ist mir Dirko auch kein Problem :D vorne an den ersten Lagerböcken das Zeug hinpacken
a) einmal, wie auf der WHB Seite da oben^^
b) dann bei eben jenen Böcken nochmal in die Ecken

bei mir hält das einwandfrei.

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Erklärt aber alles nicht, warum man angeblich erst die Dichtringe aufsetzen soll, um die dann doch rein zu klopfen. Vor allem, weil die Schrauben von den Lagerböcken ja vorher angezogen wurden. Das ist dann doch auch net anders, als wenn ich die gleich festgeschraubt lass. :mnih:

Die Dinger sehen auch genauso aus, wie ganz normale Wellendichtringe. Und die schiebt man drauf, um klopft sie fest.

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Weil die Wellenstummel in eingebauten Zustand ziemlich kurz sind und die Montage von RWR in Mechanikerdimensionen Laborarbeit ist. Zudem ist die Dichtlippe der Ringe relativ empfindlich. Wenn man da beim Aufsetzen rumknödelt und verkantet, kannst den Ring eigentlich gleich wieder abnehmen und wegwerfen.
Die (Vor-)Montage ist bei ausgebauten Wellen schlichtweg besser, um Qualität sicherzustellen.

Die Montage ist aber weniger Dein Problem, mMn. Hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wie Du den alten Ring rausbekommen willst, ohne die Dichtfläche der Welle zu beschädigen?

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So wie die anderen auch:

Erst mit einem sehr feinen Bohrer ein Loch in den Ring bohren, dann ne Schraube rein und an der rausziehen. Das klappt wunderbar. Hab ich bei den anderen Dichtringen auch so gemacht.

Kannst auch, wenn du ganz sicher gehen willst, das ganze 2 Mal machen auf gegenüberliegenden Seiten, dann mit einer lange Spitzzange oder so beide Schrauben greifen, und an der Zange rausziehen. Dann verkantet sich ganz sicher nix, geht aber eigentlich auch so.

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Meine Meinung: nicht überteiben.

Nockenwellen raus (ist ne Sache von 20 Minuten), Ringe tauschen (ich habe die alten Ringe mit etwas Gewalt von Hand runterziehen können, neue Ringe auch von Hand aufgeschoben), vorm Festziehen der Lagerböcke die Ringe nochmal positionieren und dann ab dafür, wo sollen die Teile auch groß hin? Wird doch eh das Nockenwellenrad vorgeschraubt.

Ich habe übrigens auf die Dichtmasse unterm vordersten Lagerbock verzichtet - hält jetzt dennoch seit 10.000km dicht.

Fürs gute Gewissen kann man natürlich Dirko HT (das rote) drunterschmieren.

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Geht weniger um den Ausbau als um das, was da wieder alles an Problemen hochkommen kann. Du kannst doch an diesen Mistkarren nix abschrauben, ohne daß du hinterher 3 neue Baustellen hast.
Und mir reichts halt langsam, weil nur neues dazu kommt, aber nix fertig wird.

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Lol :D

Ganz unrecht hast du nicht, ich muss noch den Krümmer nachziehen und hoffe, dass mir nicht sämtliche Gewinde dabei verrecken :mnih:

Aber Nockenwellen/Ventildeckel/3000er Rohr/Zündspulen und co. ist ja easy abgebaut und auch schnell wieder drangebaut - da geht ja normalerweise nix kaputt (außer die Gummimuffe vom 3000er Rohr, aber dann war sie eh austauschreif).

Ventildeckeldichtungen kannst du wiederverwenden, da du die ja erst kürzlich getauscht hast.

Think positive! :D

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Gute Idee mit den Schrauben. Beim Demontieren musst nich aufs Verkanten achten, nur auf die Dichtflächen. Der Ring geht eh in die Tonne...

Aber nen RWR per Hand montieren... ohauerha, wenn dat der Meistä sieht! :D geht, nur gut is das nich.
RWR werden wie Lager montiert. Die setzt ja auch net per Hand an und dengelst die dann mitm Hammer auf die Welle ;)

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Dicht ist dicht. :)

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Also ob die in der Werkstatt immer das richtige SST hätten... :D

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denen is das auch ladde, wenn die Dichtung nach 30tkm wieder sifft.

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Mir auch, das sind nach meiner Rechnung 20 Jahre. :D

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So, hab den Scheiß heute hinter mich gebracht, Ventilspiel hab ich mir geschenkt, dafür hab ich den Ventildeckel an der Auslassseite begradigt, der sollte nun besser dicht halten. Und gleich noch den hinteren Teil des Thermostatgehäuses wieder montiert. hatte ich abgeschraubt, um den 90° Schlach da dran tauschen zu können. Der ging anders nicht ab.

Dann ist heute auch noch mit Gewebeband für den Kabelbaum geliefert worden, da werd ich morgen mal schauen, was ich damit alles umwickelln will.

Zumindest geht's jetzt so langsam wieder ans Zusammenbauen.

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Mal ne dumme Frage:

Vom Getriebe gehen ja 2 Kabel an den Motorkabelbaum:

1. ABS Signal

2. Rückfahrschalter


Haben beide an der gleichen Stelle noch ne Steckverbindung zum Kabelbaum?

Ich hab da nämlich nur eine, und bei dem anderen haben die Affen von Toyota ne LÜSTERKLEMME hingesetzt!

Ne riesen Glanzleistung. Is ja nur Spritzwasser von unten und sonstigem Scheiß ausgesetzt.

Da fragt man sich doch wirklich manchmal, ob es nur noch Idioten auf der Welt gibt. :haeh:

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Die in höhe vom getriebe meinst du bestimmt,

also, ist sind 2 stränge die vom getribe kommen,

ich hab ne 89 das sind 2 original stecker drann
und die andere 89 ist nur an einem Strang der stecker drann, der andere geht durch und irgenwo oben übers getriebe. kann man da also nicht trennen.

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Das dürfte der Grund sein, warum das Kabel da durchgeknipst wurde. Da muß ich wohl was nachrüsten.

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ich hab fertige stecker da.
also liegen drüben in der garage..

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Ich werd mir 2-polige AMP Superseal holen.
Vorerst löte ich's mal zsuammen, will mal fertig werden und bei Gelegenheit wird's nachgerüstet.

Getriebe muß irgendwann eh noch raus zwecks Kupplungswechsel, da mach ich das gleich mit.

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na die hab ich auch da liegen...

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Dann sach mal, was du für ein Set willst.

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musst halt wissen was der Versand kostet. wenn ich das in nen A4 briefumschlag für 1,40 versenden kann dann gibst mir halt 2,50

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Keine Ahnung, ob die das aushalten.
Ich geb dir 5 und schickst es in nem Luftpolsterumschlag oder so. Damit sollte es gehen.

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sind solche.

ja wie du willst.

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Ja, sind die Wasserdichten. Passt!

Hab meine PMs alle gelöscht, daher die Kontodaten nimmer. Mußt sie mir noch mal schicken.

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War heute wieder nix beim Pulverbeschichter. Ursprünglich war die Woche nach Ostern gedacht, also letzte Woche. Dann hieß es: Nächsten Donnerstag auf jeden Fall (also heute) und heute hieß es: Morgen kann ich die Querlenker abholen.
Na da bin ich mal gespannt ob's was wird.

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das gehts dir wie mir....

" das ist in 3 tagen gemacht"

lol hatt er vor 6 wochen gesagt

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So ähnlich war's da auch, allerdings waren's vorne weg schon 3 Wochen. Ok, war Ostern dazwischen, aber naja.

Egal hab heute eh keinen Bock mehr was zu machen.

Zahnriemen ist drauf, Reimenscheibe fest, Abdeckungen montiert, Wasserpumpe auch.

Am Wochenende schau ich mal, daß ich den Motor wieder komplett hab. Fehlen noch beide Teile der Ansaugbrücke, LIMA, Kühler, Lüfterrad etc. und EInspritzleiste mitsamt Düsen.

Fahwerk sollte dann schneller gehen, da hab ich vorgesorgt, und Muttern etc. neu gekauft. :D

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So, heute hab ich endlich die Querlenker bekommen:





Und gleich die neuen Buchsen montiert







Hab sie gleich innen mit Hohlraumversiegelung geflutet, damit sie nicht von innen rosten. Das Pulver kommt halt nicht überall hin.

Find's cool, so sollte das wieder ein paar Jahre halten.

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Musstest du die Querlenker rausflexen?

Will auch Polybuchsen :D

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Ja, die Nocken rosten in den Buchsen fest. Keine Chance das auf zu bekommen. Wenn's nicht beim ersten Ruck geht, dann geht's garnicht.

Dann gehtste am besten her, schneidest mit ner 1mm Trennscheibe die Bolzen ein, und drehst sie ab.

Da ich keine Presse hatt, hab ich die alten Buchsen dann so entfernt:

Gummi an mehreren Stellen um die innere Hülse weggebohrt udn dann mit ner Lötlampe die innere Hülse richtig heiß gemacht. Dabei schmilzt das Gummi drum herum und irgendwann kann man sich rausschlagen. Den restlichen Gummi dann maschinell entfernt, bis ich an der Metallhülse war.

Bei den sind an einer Seite die Kanten umgelegt. Die muß man also mit Hammer und Meisel erstmal aufrichten. Dann ein der Seite, dan der man am betsen hin kommt eindellen, also den Meisel so ansetzen, daß man die Hülse an einer Seite länge nach innen schlägt. So hat man in Längsrichtung irgendwann einen "Hügel" nach innen, wo man dann den Meisel, oder besser was richtig scharfes ansetzen kann, um die Hülse zu spalten. Kann man natürlich auch mit ner Metallsäge machen. Ich hab's mit nem Stechbeitel gemacht. Der verreckt dabei zwar bzw. man muß den immer wieder nachschärfen, aber der schnitt das Metall besser, als der Meisel.
Irgendwann merkt man dann, daß sich die Hülse nach draussen bewegt. Dann kann man die komplett rausschlagen.

Dauert zwar alles ne Weile und ist mit viel Arbeit und Kraft verbunden, aber man bekommt die Teile raus.

Wer ne Presse hat, besorgt sich liebe passende Druckstücke und presst die raus. Die Kanten muß man da aber trotzdem vorher hochbiegen.

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Übrigens noch ein Hinweis: Sind die Nocken ind den Lagern festgerostet, ist das mit Spur und Sturz einstellen natürlich auch doof. Man kann das zwar alles drehen, udn es tut sich auch was, aber man verdreht dabei das Gummi in der Buchse. Ist dann nur ne Frage der Zeit, bis das reißt.

Da lohnt es sich also immer mal nach zu schauen und ggfs. Maßnahmen zu ergreifen.

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Hat jemand gerade ne vordere Koppelstange rumliegen, bei der er mir mal den Abstand zwischen den beiden Zapfen messen könnte?

Also Mitte Zapfen zu Mitte Zapfen, wenn beide 90° zur Stange ausgerichtet sind.

Die Gesamtlänge hab ich im Netz gefunden, sind 111mm. Hab leider meine alten weggeschmissen, bevor ich's ausgemessen hab. :mnih:

Sonst müßte ich schätzen.

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Zum Glück habe Zugang zu einer 100t Presse. Von daher stelle ich mir das nicht so schlimm vor mit dem raus pressen. Nur das rausflexen nervt mich.
Werde das aber auch irgendwann machen müssen, obwohl es sich echt lohnt.

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Am Wochenende war ich fleißig. Hab den Kram fast weider zusammen, zumindest motormäßig.

Beim Fahwerk warte ich auf einigermaßen brauchbares Wetter, damit ich dem Stabi noch ein paar Schichten BK verpassen kann.

Und den U-Schutz wollte ich auch noch vorher in die Radkästen knallen. Hinten hab ich nochmal ne Schicht BK mit dem Pinsel reingehauen, einfach unverdünnt aus der Dose. Da hab ich damals zu wenig Schichten gerpsitzt. Da braucht man mindestens 4, wenn man mit der Pistole arbeitet. 2 sind eindeutig zu wenig.

Naja, Einspritzdüsen sind wieder montiert, ISC und Drosselklappe auch, fehlt noch der Kühler und das Ladeluftgeraffel.

Dann kann ich mal nen Testlauf wagen.

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http://www.facebook.com/v/2966954699029

Hoffe mal, daß der Link geht.

Alles nur provisorisch zusammengebaut, um mal zu testen. Zündung ist noch nicht eingestellt gewesen und an der Abgasanlage war garantiert auch noch ent alles dicht. Luftfilter war auch keiner drin, daher das Ansauggeräusch beim Gasgeben. :heule:

Ging nur drum mal zu testen, ob alles dicht ist und ob der Motor überhaupt anspringt. :D

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DU! Bist bei facebook!?

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Ja klar. :top:

Erst StudiVZ, dann XING und nun Facebook. Und wenn Facebook scheiße ist, dann Google+. :D

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ja bei facebook hab ich ihn aber wieder gelöscht, weil er mir ständig so japanische bukkake kotz scheiss videos und animalsex videos gelinkt hat :D

genau so quasi

south park

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Heute mal alles sauber zusammengebaut. Naja das GAT noch nicht, aber da is mir auch Heißkleber in den Ansaugschlauch gelaufen. Hm, ob das was ausmacht? Egal, ich hab's bisher eh nicht gemerkt.




Auch das Bosch BOV ist nun sauber drin mit dem extra dafür gekauften 45° Reduzierschlauch. Passt super.

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Die Schellen gefallen mir! Dafür die roten Unterdruckschläuche nicht, aber sonst sieht der Motor echt gut aus :)

Überholst du eigentlich noch Gasgestänge?

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Sind das die Schläuche aus dem Chinakit? Wenn man die Fotos so ansieht könnte man denken die hätten einfach die alten mit Isolierband eingerollt :undweg:

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Die hat Git doch selber mit Isolierband eingewickelt :D

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Sind Mikalor Schellen, leider kann man die nicht überall verwenden, weil der Platz nicht reicht. Und man muß genau messen, weil der Spannbereich recht klein ist. Dafür kann man die dann anziehen bis zum Erbrechen. :D

Ich habe noch ein überholtes hier liegen, nur passt die Feder da irgendwie garnicht. Die ist viel zu lang. Da muß ich mal Ersatz besorgen. Hab das spaßeshalber mit Felgensilber lackiert, sieht jetzt ein wenig nach Alu aus.

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Liegt wohl an der Art der Fertigung. Innen sind sie aber glatt, ist wohl nur die äußerste Schicht. Dafür haben sie 3 Lagen Gewebe, Original hat nur eine.
An sich passen die ganz gut, der ein oder andere ist etwas zu lang. Kann man mit leben, abschneiden und gut.

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Das Chinakit kommt zweifarbig?

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Nein, die Unterdruckschläuche sind teilweise von Hose Techniques, und teilweise von HG Motorsport. Im HT Kit war nicht alles drin.

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So, schnell noch die letzte Undichtigkeit an der Abgasanlage beseitigt. Der Originalkat hat schon bessere Tage gesehen, den Flansch kriegt man kaum noch dicht, trotz Vorarbeiten zum Begradigen.
Naja, Flanschdichtung plus Firegum, dann wird's dicht und hält. Is halt nur nicht die schönste Methode. Fliegt irgendwann aber eh alles mal auf den Müll.

Testweise hab ich mal den Silencer eingebaut. Das macht echt nen brutalen Unterschied. :D

Das tiefe Dröhnen im Leerlauf ist so gut wie weg, das ist echt net viel über Serienniveau. Schluckt natürlich Leistung wie blöd. Und macht nur noch halb so viel Spaß.

Sobald die Kiste wieder auf den Rädern steht, fahr ich mal raus und mach ne gescheite Aufnahme davon. In der Garage ist das witzlos.

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und wie löst du dann jetzt das ominöse auspuff-gutachten embargo

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Erst Mal uum Tüv gehen und fragen.

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Hm, also irgendwie kommt mir das mit dem K-Sport Fahrwerk gerade spansich vor.

Hab das jetzt eingebaut, die Dämpfer wie in der Anleitung voreingestellt, aber das ist vorne schon im ausgefederten Zustand so dermaßen tief, das kann eigentlich nicht sein.

Eingestellt isses so:

Vorne:

Vorsgespannte Feder vorne: 155
Sichtbares Gewinde (Konterring zu Konterring): 55mm
Dämpferhärte: 1,5 Umdrehungen offen

Hinten:

Vorsgespannte Feder vorne: 175
Sichtbares Gewinde (Konterring zu Konterring): 55mm
Dämpferhärte: 1,5 Umdrehungen offen

Hier mal ein paar Bilder:





Hinten könnte es passen



Wenn das jetzt auch nur noch 1-2 cm eintaucht, schleift ja fast das Rad. Da is ja null Federweg gegeben.

Kann jemand dazu was sagen?

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drehs rauf :mnih:

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Der legale verstellbare Bereich geht bis 70 mm sichtabres Gewinde, da hab ich also noch genau 1,5 cm. Das macht überhaupt garnix aus. Da fehlen mindestens 3 cm.

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Ich glaube, ich hab entdeckt,. wo das Problem liegt.

Hier ist mal eins der Fotos, die ich von Lolek bekommen habe:



Wie man deutlich sieht, sind die Unterteile der vorderen Dämpfer deutlich länger, als die der hinnteren.

Ich habe aber 4 gleiche. :weird:

Steht überall auch die gleiche Nummer drauf.

Ich hoffe Lolek meldet sich dazu noch, so ist das Fahrwerk nicht verwendbar.

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4 Gleiche ist zu 100% falsch.

Ich denke die zwei vorderen sind falsch. Ich schreibe gleich an K-Sport.
Mehr dazu in der Email die ich dir gesendet habe.