Kühlwassertemperatur steigt bei längerer schnellerer Fahrt
 

Hallo!

Hab da mal wieder ein kleines Problem.
Wenn ich etwas länger eine höhere Geschwindigkeit mit meiner J-Spec Mk IV TT fahre,geht auf einmal die Wassertemperaturanzeige hoch.Entweder nur bis kurz vor den Rotenbereich oder,so wie heute, in den Rotenbereich.
Habe vor kurzem erst die Kühlflüssigkeit gewechselt.Die alte war richtig braun.Wohl noch die erste und nie gewechselt.
Als ich vorhin gesehen habe,das die Nadel im Rotenbereich steht,hab ich erstmal angehalten und auch die Heizung auf volle Pulle gestellt.Es kam auch sofort heiße Luft aus der Lüftung.Also sollte das Thermostat funktionieren.Die Temperatur ging auch langsam runter.Der Visko- und der E-Lüfter liefen beide auf voller Leistung.Der Motor lief ganz ruhig und normal.Nichts war am kochen.Nur halt etwas Druck auf den Schläuchen.Kühlwasser fehlte auch nicht.
Das einzige,was mir einfallen würde,woran es liegen könnte,wäre der Kühlerdeckel.Der sieht nicht mehr so gut aus.

Jetzt sind die Experten gefragt.Hoffe,Ihr könnt mir helfen.

MfG Jürgen

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- Kühlerdeckel tauschen.
- Visko läuft wirklich noch 100%?
Bei den MK3 verabschiedet sich nach den Jahren gerne das Viskoöl und er fördert dann nicht mehr volle Leistung.
- Unterfahrschutz bzw. Luftführung (falls vorhanden) montiert?
- Kühler sauber und nicht verdreckt oder innen zugesifft?


Gerade bei schnellem Tempo brauchst du keine Lüfter, das besorgt der Fahrtwind.

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Den Deckel werd ich auf jeden Fall tauschen.
Letztes Jahr habe ich den Steuerriemen erneuert und auch gleich den Dreck zwischen den Kühlern weggemacht.
Hab noch Renngitter in die Frontschürze eingebaut.
Der Viskolüfter läuft einwandfrei.
Was natürlich noch sein könnte,ist das der Kühler von innen zusitzt.Am besten wohl mal ausbauen und nochmal ordentlich spülen oder lieber direkt erneuern?

MfG jürgen

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mal das gesammte kühlsystem reinigen. da gibt es extra granulat dafür das geht ganz gut
das bleibt nen tag drin udn man muss mit fahren damit es im system schön durchspühlt.

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Wo bekommt man sowas denn her?
Wird einfach mit in den Kühlkreislauf gegeben und kommt auch so wieder raus?

MfG Jürgen

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Bekommst du ogar bei ATU zu kaufen.
Ja gibst du ganz einfach rein in Kühle rund dnan fährst du nen bissel und am nächsten Tag lässt du da sganze wasser ab spüllst das ganze system durch und füllst es neu auf

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Habe gerade noch den Tip bekommen,das vielleicht doch das Thermostat einen weg hat und es nicht mehr richtig öffnet.Der Tip kam vom Grinch.
Das wäre natürlich auch noch eine Erklärung.Das mit dem heiß werden macht die Supra auch erst seit kurzem.

Dazu werde ich die Tage noch unter "Suche" ein Thema eröffnen.
Was man am besten für ein Thermostat und nen Kühlerdeckel von welchem Hersteller fährt.TRD,Greddy oder ähnliches.

MfG Jürgen

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Zum Testen kannst auch ohne fahren.
Nur nicht dauerhaft.

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Naja, ob ich mir 2 Mal die Arbeit machen würde, das Kühlwasser abzulassen, das Thermostatgehäuse zu öffnen, wieder zu schließen und Kühlwasser aufzufüllen, nur damit ich weiß, ob ein Teil, das mich neu höchstens 20 € kostet defekt ist, würde ich bezweifeln. :D

Das tauscht man einfach und gut. ;)

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Wo ist das Problem?

Ich bau dir das in 5 Minuten aus.
Auffüllen mit Wasser, kommt ja eh beim Tausch raus, und testen.

Dann wäre ein Teil des Sonntags sinnvoll genutzt und man kann für Montag vorausplanen. :)

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Ist die 180km/h Sperre weg?

der Kühler der J-spec ist kleiner wie der der EU-spec.

kann daher schon sein das bei hohen Geschwindigkeiten der Kühler das nicht mehr schafft weil er vor allem auch nicht darauf ausgelegt ist.

Ansonsten Thermostat, gibs aber von unterschiedlichen Zulieferern, die 82° Thermostat sind Teileweise im Durchmesser verschieden, teilweise nur 1mm, der macht aber ordentlich Fläche aus.

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Hi!

Die 180 Km/h Sperre ist raus bei meiner J-Spec Supra.
Aber bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit der Hitze.
Letztens ist die Heizung auch nicht richtig warm geworden.Vermute daher auch,das es das Thermostat ist.

Werd mich jetzt mal in der Winterpause dran begebn und weiter berichten.

MfG Jürgen

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Heizung geht auch wenn Thermostat kaputt, weil Heizkreislauf vor dem Thermostat...
Wenn Temperatur zu hoch und Heizung nicht geht liegt meist daran dass Luft im Heizkreislauf ist. Woher diese kommt ... ohje Verbrennungsdruck.
Wenn er dir zu viel Wasser rausdrückt, dann frohes Schaffen mit ZKD

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Ist keine MK3...
Tippe auch stark auf den Kühler bzw. zu wenig Wasser. Erklärt auch die fehlende Wärme aus der Heizung.

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Ist bei dir die Plastik Abdeckung zwischen kühler und wiskolüfter drin ?
Wenn ja schau mal ob die richtig anliegt hatten das selbst Problem auch schon !
Lg flo

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Dann werd ich mich mal auf die Suche machen.Hab ja jetzt Zeit.
Danke für eure Tips!!!

MfG Jürgen

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Hallo zusammen!
Habe mir ein neues Thermostat und einen neuen Kühlerdeckel besorgt.
Heute hatte ich endlich die Zeit, die Teile zu verbauen. Gleichzeitig hab ich den Kühler ausgebaut und gespült. Das Kühlsystem hab ich auch direkt gespült.
Nachdem alles wieder zusammen gebaut war, hab ich den Motor warm laufen lassen. Motor läuft einwandfrei. Beide dicken Schläuche am Kühler werden auch warm. Aber die Heizung nicht. Von den beiden Heizungsschläuchen wird auch nur der hintere (der an der Spritzwand sitzt) warm. Der vordere nicht wirklich. Laufzeit ca. 45 Minuten. Wollte schauen, dass die Heizung warm wird. Warm war er vorher schon. Beide Lüfter liefen. Wassertemperatur ging nach der Laufzeit zum ersten mal hoch.
Ist jetzt einfach nur noch Luft im System, oder ist es die Kopfdichtung?
Was ich komisch finde ist, dass die Schläuche recht hart sind. Auch wollte ich den Kühlerdeckel aufmachen. Motor schon ausgemacht. Aber da ist richtig Druck auf dem System. Es blubbert auch. Kann mich nicht dran erinnern, dass so viel Druck drauf ist. Bei meinem Corolla kann ich den Deckel auch aufmachen, wenn der Motor läuft.

MfG Jürgen

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Druck ist bis zu 1.1bar drauf.. Oder bei einem anderen Deckel z.b. 1.3 beim trd..
Wie hat dein Kühlwasser ausgeschaut..?

Bei Zündung aus Bitte mal die Knöpfe Automatik und Umluft zusammen drücken.. Dann Zündung auf Stufe 2.. So sollten alle Leuchten blinken.. nach 3-5 mal blinken dann nur noch einzelne.. Das ist jeweils ein Fehlercode.. Wenn, dann mal bitte beschreiben welche blinken..
Kann sein was klemmt..

Und noch ein Test..
Wenn die Heizung auf 30 Grad stellst bei Zündung an, geht der Regler auf.. Nun kannst du versuchen in die Schläuche zu pusten beim Vor und Rücklauf vom Warmetauscher.. Aufpassen, wegen dem Wasser drin, schmeckt nicht.. Um das zu verhintern, 2 Schläuche auf die beiden Rohre stecken als Verlängerung..

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Hi!

Hab mir den originalen Kühlerdeckel mit 1,1 Bar geholt.
Das Wasser war sehr braun.Habe es deshalb Anfang letzten Jahres schonmal gewechselt gehabt.Es war aber nach kurzer Zeit wieder sehr braun.
Da gab es die Probleme mit dem zu warm werden noch nicht.Erst zum Ende des Jahres fing das an.
Darum habe ich gedacht,dass es das Thermostat ist.Und der Kühlerdeckel sah auch nicht mehr so gut aus.Daher der Wechsel der Teile und des Kühlwassers.

Kann es vielleicht auch der Wärmetauscher sein?
Weil bei ner kaputten Kopfdichtung müßten ja noch andere Anzeichen für da sein.

Werde beide Tips mal ausprobieren.
Danke!!!

MfG Jürgen

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Niemals bei einem offenen Kühlsystem wie bei den Supras (i.d.R. allg. Japaner) bei heißem Wasser den Kühlerdeckel abnehmen! Das System steht unter Druck und es kann zu üblen Verbrühungen führen!!! Das Wasser erwärmt sich, dehnt sich aus, ab einem gewissen Wasserdruck wird das Wasser über den Kühlerdeckel hinweg in den Ausgleichsbehälter abgeleitet. Bei sich abkühlender Wassertemp. verringert das Wasser sein Volumen und mittels Unterdruck wird Wasser vom Ausgleichsbehälter zurück in den Kreislauf gesogen.
Solange es nicht das Wasser in den Ausgleichsbehälter drückt bzw. aus diesem wieder raus, sollte alles i.O. sein.

Ist bei der MKIV, ähnlich der MKIII, vllt. ein Ventil zum Wärmetauscher der Heizung installiert? Dann würde ich dort suchen.

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Hast auch das Wasser am Block abgelassen? Beim hinten Turbo ist noch eine Ablassschraube..
Zum Wärmetauscher, deswegen der Test mit dem durchpusten.. Der Wärmetauscher ist innen sehr fein, kann sein das er mit Rostschlamm verstopft ist..

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Also im Notfall,wenn kein Durchfluß ist,den Wärmetauscher ausbauen und reinigen.
Am Block habe ich das Wasser nicht abgelassen.Wußte ehrlich gesagt gar nicht,dass da noch ne Ablassschraube sitzt.Danke für den Tip.
Werd ich nochmal nachschauen.

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Wärmetauscher einfach ausbauen ist nicht ohne.. dauert alles in allen ca. 8-9h..

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Dann werd ich mal nachschauen.
Danke erstmal.

MfG Jürgen

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Hier mal ein Update zu dem Problem,dass der Motor heiß wird.
Letztes Jahr bin ich her gegangen und habe das System Evans gespühlt und auch mit Evans 180 Grad Kühlwasser befüllt. Dazu wurde noch eine neue Wasserpumpe und ein neuer Allukühler verbaut. Es hat auf jeden Fall soviel gebracht,dass die Heizung wieder einwandfrei warm wurde. Da das Evans 180 Grad auch bis 180 Grad standhaft ist,blieb die Temperatut im grünen Bereich,aber leider wurde der Überdruck in den Ausgleichsbehälter gedrückt.
Daraufhin habe ich jetzt beschlossen,den Zylindekopf abzunehmen. Beim planen wurde dann festgestellt,dass am Steg zwischen dem 3. und 4. Zylinder eine kleine "Auschwaschung" vorhanden war.
Ich hoffe,dass es das gewesen ist.Aber ich gehe davon aus.

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Tja. Da war wohl die Reparatur fast umsonst.

Der Motor läuft echt top. Man merkt auch, dass wieder mehr Druck vom Motor vorhanden ist.

Aber leider gibt es immer noch Druck im Kühlsystem. Die Schläuche werden hart, aber nicht mehr so wie vorher. Trotzdem wird noch ein wenig was aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt. Dazu kommt, dass die Heizung im Leerlauf ganz normal warm wird. Aber während der Fahrt nicht wirklich.

Als Kühlmittel benutze ich das wasserlose von Evans. Daher kocht das Kühlmittel nicht. Ich vermute,mit normaler Kühlflüssigkeit, wäre es der Fall.

So langsam gehen mir die Ideen aus. Weiß langsam nicht mehr weiter. Wenn ich nicht so sehr an dem Wagen hängen würde hätte ich ihn schon verkauft.

Werde jetzt noch versuchen, mal den Heizungskühler abzuklemmen.


Wer noch weiter Ideen oder Infos hat, immer her damit. Sonst gebe ich echt auf.

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Wurde der Kopf und der Block vermessen? Waren beide absolut Plan? Hast du beim einbau für die Kopfdichtung irgend eine paste genutzt um sie vorher auf die Dichtflächen auf zu tragen?
Wurde der Zylinderkopf abgedrückt?
Wenn druck im Kühlsystem landet bleibt ja eigentlich nur die verbindung zwischen kopf und block. Hast du jetzt mal eine Co2 prüfung im Kühlsystem machen lassen? wäre ja durchaus interessant rau szu finden ob es wirklich abgase sind die ins Kühlsystem drücken. Die Schläuche stehen bei warmen motor natürlich unter druck. sollten aber nicht zu prall sein. das muss doch auf zu spüren sein.
Ich denke mal weiter darüber nach

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Der Kopf wurde komplett geprüft und geplant. Der Block wurde mit einem Haarlineal geprüft.

Das die Schläuche unter Druck stehen, ist klar. Aber dann darf der Duck nicht über den Ausgleichsbehälter entweichen und die Kühlflüssigkeit dabei mit rausdrücken.

Die Heizung wird ja auch nicht warm. Ausser im Stand. Während der Fahrt ist sie kalt.

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Von "abgedrückt" lese ich da aber nichts.

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Der Motorbauer hat gesagt, dass erden Kopf komplett geprüft hat.

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ich weis das der 2JZ nicht anfällig darauf ist aber auch der kann mal reißen. Hört sich ja fast danach an als ob du ein Riss im kopf hast. Warum nun die Heizung kalt bleibt obwohl das system frisch befüllt ist versteh ich nicht. Ist das Heizungsventil hinüber? muss ja nicht der selbe schaden für verantwortlich sein.

Meine Reihenfolge wäre,

1. Co2 Test im Kühlsystem / wenn ohne Befund
2. Kompressionsdruck prüfen bei warmen Motor

Dann solltest du wissen ob der Druck aus dem Brennraum kommt.

Dann sehen wir weiter
:winky:


PS: Die Frage ist wie der Motorbauer geprüft hat. Sicht oder wirklich abgedrückt.

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Dann muss ja der Motorbauer nicht richtig geprüft haben.
Wäre natürlich schade. Aber von der Sache her, wird es wohl auf den Riss im Kopf drauf hinaus laufen.
Werde jetzt einmal den Versuch machen, den Heizungskühler abzuklemmen.
Dann werde ich die Kopression und auf Abgase im Kühlsystem prüfen.

Kann man so einen Kopf dann noch reparieren?
Wahrscheinlich nicht.

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Hast du ein Abdrückgerät fürs Kühlsystem?
Würde mal Druck draufgeben (bis Öffnungsdruck Kühlerdeckel, steht drauf) und schauen ob du einen Druckabfall hast.

Wenn dein Kühlsystem keinen Druck aufbauen kann, dann wird das System auch zu heiß, dehnt sich zu sehr aus (oder kocht) und Kühlmittel geht verloren.

Dein Kühlsystem muss eigentlich über Stunden ohne Druckverlust dicht sein, ruhig mal über Nacht stehen lassen unter Druck.

Wenn du am nächsten Tag irgendwo ne Pfütze hast, weißt eh bescheid.
Wenns innen dann nach Kühlmittel riecht, auch (Wärmetauscher Heizung dann undicht).

Wenn du keine Pfütze hast, aber Druck verloren hast, dann Kerzen raus und mit Endoskopkamera reinleuchten ob irgendwo ne Pfütze Kühlmittel steht.
Öl bzw. Kühlmittel selber sind sauber und frei von Fremdeintrag?

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Fahr den mal richtig warm und stell ihn dann in eine Kühle Garage, am nächsten Morgen schraubst du im Kalten zustand die Kerzen raus und schaust mit einen Endoskop rein. wenn Kühlwasser drin steht kann es sein das du nen Riss hast oder der Kopf falsch geplant wurde.

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Danke für eure Tips.
Werde mal eins nach dem anderen durchführen.

Unterm Auto ist keine Wasserpfütze. Da ist alles dicht. Verlieren tut das Kühlsystem auch nichts.
Nur durch den druck das aus dem ausgleichsbehälter gedrückte Wasser.
Dazu habe ich auch kein Kühlwasser, sondern von Evans das Power Cool 180.

Öl und Kühlmittel sind sauber.
Mußte das System reinigen, weil viel Ablagerungen drin waren. Kurz darauf fingen die Probleme an.
Daher könnte sich schon irgendwo was zugesetzt haben.

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Der Motorbauer hat den Kopf auch vorher vermessen. Der Kopf war nicht krumm oder verzogen.

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Über mindestens 12 Stunden mit Betriebsdruck abgedrückt oder nur optisch "alles dicht" ? :mnih:

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Ist es wohl nicht.

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da sieht man aber bei pech auch nur weiche lecks. also an teilen die dem Druck temperaturunabhänig nachgeben. Risse im Kopf müssen dadurch nicht sichtbar werden. Wir haben das Teil in der Werkstatt auch jeden tag verwendet. Es ist ein guter Indikator aber auch hier und da fehldiagnose anfällig.



Einen Kopf schweißen macht bei rissen selten Sinn. Die dinger sterben weil von innen zu viel Material verschwunden ist. Die Teile zu schweißen macht das Material nicht dicker. der kopf reisst wieder irgendwo wenn das mal begonnen hat.

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Dann werde ich mal prüfen und schauen, was am ende bei rum kommt.
Ich hoffe, dass es nicht so schlimm kommen wird.

Halte euch auf dem laufenden.

Danke an euch!!!

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Check mal die Sicherung vom Kühlerlüfter, bzw ob die Lüfter überhaupt angehen wenn das Kühlwasser zu warm wird. Mir ist mal diese Sicherung regelrecht weg geschmort. War das selbe Fehlerbild.

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Hi!
Ich habe noch den originalen Viskolüfter verbaut. Und der läuft sauber. Der kleine zusätzliche E-Lüfter läuft auch.

Werde jetzt erstmal die Kompression, einen Druckverlusttest vom Kühlsystem und nochmal auf Abgase im Kühlsystem prüfen.

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Hallo Forumsmitglieder.
Nach weiterem forschen und suchen,haben wir den Fehler wohl gefunden. Es war in dem Sinne echt nur eine Kleinigkeit.
Ich mußte ja einen neuen Wasserkühler haben, da der originale von innen verschmutzt war. Bei Toyota gab es keinen originalen mehr, daher habe ich einen Alukühler geholt.
Jetzt mußten wir dann feststellen, dass der Kühlerdeckel irgendwie nicht so richtig mit dem Kühler funktioniert. Wenn man ihn auf den Kühler schraubt, wird die Feder schon sehr weit zusammen gedrückt. So besteht kaum die Chance bei Druck im Kühlsystem, dass der Kühlerdeckel öffnet. Daher der Druck im System. Leider paßt der originale Kühlerdeckel nicht drauf, da der Steg am Kühler etwas breiter ist. Habe den originalen etwas angepaßt. Er schließt und ist dicht. Dafür kann der Druck jetzt abgebaut werden und es läuft alles im grünen Bereich.

Danke nochmal an alles für eure Hilfe und Tipps.

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Bei Mishimoto und Koyo gibts eigene Deckel dafür. Welche Marke ist deiner?