Turbolader und Kühlsystem
 

sooo ich glaube mein Turbo wird langsam das zeitliche segnen, wir haben am Samstag die Vorderachse neu gelagert und als wir unten alles weggebaut haben, tropfen die Ladeluft leitungen quasi nur so vor Öl, alle Leitungen vom Turbo zum Ladeluftkühler warn extrem öhlig, auch innen.
Seit kurzem baut er auch nicht mehr vollen Ladedruck auf wie früher und der Ölverbrauch wird auch immer mehr.

Wenn wir den Turbo wechseln würde ich gleich einen etwas größeren nehmen der im Idealfall P&P passt und für späteres Tuning auch mal bis 1bar drückt.
Gibt es am Turbo Ölleitungen die besondersanfällig sind die man erstmal checken kann?

Ich habe oft gelesen das das Kühlsystem geändert werden sollte nur leider nie direkt wie?! Was kann man machen, wie sollte es aussehen und im am besten auch gleich Links zu den teilen zum bestellen :D

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Wenn die Rohre innen Ölig sind ist entweder der Turbo tot,(merkt man am Spiel von der Laderwelle) oder dein Motor nieder so das es öl durch die Entlüftung drückt, ( das sieht man gut wenn man die schlauch von der Entlüftung abmacht in im leerlauf laufen lässt, wenn da viel druck aus den Ventildeckeln kommt und weiß grauer Nebel dann Motor Schrott) ( oder alternativ Kompressionstest machen).

wenn er nicht mehr vollen Druck aufbaut kann es gut der Lader sein in Verbindung mit undichten Schläuchen.(die können auch sehr schnell nen Lader Killen)

von daher das erstmal alles Prüfen, erst dann weiter entscheiden.

Kühlsystem geht viel, meist ist aber nur der Visco platt und der Kühler zugesetzt von vorn mit Dreck ect. auch ne Spülung wirkt meist wunder, kommt immer viel Dreck aus dem System.

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würde das mit der entlüftung gern mal testen / nachschauen, wo finde ich den schlauch? werd heute mal das spiel vom turbo nachschauen, mal schauen was der sagt

kühlsystem werde ich spülen lassen, was für einen "besseren" viscolüfter sollte dann dort rein? größerer kühler sinnvoll wenn ja welcher passt ohne große probleme?

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@ benner, wenn Du einen neuen Lader käufst hätte ich evtl Interesse an deinem defektem. (Ich gehe davon aus das es der Orig. Lader ist.) natürlich nur wenn er abzugeben ist.
Genau so einen def. Suche ich nämlich :top:

Gruß
Wolfgang

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Willst du deine MKII aufladen? :)

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Psst nicht so laut :)
Wird aber noch eine Weile dauern.

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Oben auf dem Zyl.-kopf sitz die Leitung hinter dem 3000er Ansaugrohr, ausbauen und die Öffnung an der Drosselklappe und Ansaugschlauch vom Turbo zumachen, wenn der Motor dann im Leerlauf ist sieht man das dann gut oben an den Öffnungen der Ventildeckel, bei nem recht guten Motor merkst da fast keinen Überdruck, ist er ausgelutscht ist mehr Druck da, sind die Kolbenringe hinüber sieht man das an übermäßigere Rauchentwicklung.


Kühler lass ich meist Wasser ab, Bau ihn aus und mach ihn dann aussen sauber, Absaugen, Dreck rausbohren, Durchspülen von hinten nach vorn, machmal auch vorsichtig mit Druckluft. Danach einbauen und System mit Wasser und ca. 4liter Essig Füllen, Warmlaufen lassen und ne kleine runde drehen und dann stehen lassen, 1 Tag Später das zeug ablassen, unteren Kühlerschlauch am Kühler abmachen und den Schlauch oben Zwischen Heizungsventil und Zylinderkopf am Heizungsventil abmachen und nen Haushaltsüblichen Gartenschlauch reinschieben und mit Klaren Wasser den ganzen Dreck aus dem Motor so lange Spülen bis sauberes Wasser aus dem Schlauch kommt.

Danach zusammenbauen entlüften.

Viscolüfter wenn er ok ist sollte er sich im Kalten zustand drehen lassen und wenn der Motor warm ist merklich Schwieriger zu drehen sein.

wenn nicht öffnen und Viscoflüssigkeit nachfüllen.

größere Kühler gibs immermal bei Ebay und co. evtl. auch hier im Forum, die passenden für die MK3 fassen ca. 1,5 Liter mehr wie der Originalkühler, man kann auch einen von der Japanischen MK3 mit 1Jz Motor verbauen, der hat 2liter mehr wie Original, erkennt man an den komplett eckigen kästen, hat aber den Nachteil das die Kühlerzarge nicht mehr passt.

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Man kann sich beim Kühlerbauer einen anfertigen lassen, kostet vielleicht 100 € mehr als ein fertig gekaufter, dafür kann man ihn richtig schön groß machen :-)
Und offenes System mit Kreislauf durch den Ausgleichbehälter und ein anderes Thermostat, dann bist du relativ Save mit der Kühlung ohne jetzt noch den Kopf und den Block zu durchbohren.

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so das Projekt Kühler tauschen rückt bei mir jetzt in greifbare Nähe. Mein Kühlwasser ist meiner Meinung nach Rostig (von Wasserpumpe?) siehe Bild.

Habe mir die 3 Komponenten rausgesucht und möchte gern mal Wissen ob das so passt, gerade beim Alukühler:

http://www.ebay.de/itm/201306180705?...%3AMEBIDX%3AIT

http://www.ebay.de/itm/271999688934?...%3AMEBIDX%3AIT

http://www.ebay.de/itm/272006619513?...%3AMEBIDX%3AIT

Möchte den Kühler vorerst nur P&P upgraden.
Wieviel Liter Kühlflüssigkeit brauch ich und mit welchem Frostschutz (Farbe)?
Entlüften wie beim BMW, nase hoch usw.? :)

Weitere Frage, zur Zeit wird das Kühlwasser kaum richtig warm (auch nach 30km Landstraße!), wenn ich auf der Autobahn bin und mal Gasgebe so dass der Turbo einsetzt so geht die Temperatur sichtbar runter, ist das gut bzw. Normal? Thermostat oder einfach nur die kältere Umgebungsluft?

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Thermostat defekt.
Supra heizt perfekt, auch bei -20 Grad ist die nach ein paar KM schon schön warm.

Was im Hochsommer von Nachteil, ist im Winter von Vorteil (viel Hitzeentwicklung+schlechtes Kühlsystem) :D

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Passen würde das Zeugs schon. Ich empfehle dir aber eine Aisin (OEM) Wasserpumpe zu kaufen. und ein kleiner tip am rande für den Einbau der WP: http://aisinaftermarket.com/uploads/...4516150_en.pdf
Ich empfehle den Schritt ''Pre Lubrication'' unbedingt zu machen. Bei einer trockenmontage kann es sein, dass nachher Geräusche von der WP her kommen.

Thermostat: hol dir doch den bei Toyota, dann weisst du das es passt und mindestens wieder 20jahre hält.
Wenn du bei Toyota bist kannst du auch fragen welches Kühlwasser da rein kommt (bin mir nicht sicher ob rot oder rosa) und gleich noch ein Kanister kaufen.
Der Thermostat wird auch nicht viel mehr kosten als in deinem Link.

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Das sieht mir eher nach Kopfdichtungsschade und "ich kipp mal Wasser statt Kühlmittel nach" aus. Kein Korrosionsschutz daher der braune Rost.

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Thermostat ist doch bei deinem ebay Link, so wie bei Toyota sau teuer.

Nimm das Blueprint ADK89205 oder Herth Buss J1538005 (beide das selbe Thermostat). Diese sind von Tama Enterprises (Made in Japan) und ist der Erstausrüster von den meisten japanischen Autoherstellern.

Diese beide haben einen Öffnungstemperatur von 82°C und eine neue Gummidichtung wird mitgeliefert.Sollte nicht mehr als 13 Euro kosten. (siehe daparto oder ebay)



@Edit: Für's Kühlwasser -> BASF G30 (violett) und mit destilliertes Wasser zusammen mischen . . .

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ok wapu und thermostat bestell ich bei japan parts, kann jemand was zu dem Kühler sagen, sinnvoll oder klassisches ebay Angebot mit +-0 Effekt?

das "Pre Lubrication" habe ich jetzt so verstanden, dass man die untere hälfte 3 minuten Wässern soll, ist das korrekt?

Das Kühlwasser ist schon seit ca. mitte des Jahres so braun, habe destiliertes bei Bedarf nach gekippt, Verbrauch würde ich als normal einschätzen. Ölfilm kann ich jetz aber weder an dem Stab noch im Wasser selbst erkennen was ja für einen ZKD Schaden sprechen würde.

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Kühlmittel hab ich in meinem Beitrag geschrieben . . .

Zum Kühler, ich hab damals für 399,- mein Koyo Kühler [HIER] bestellt .Fals dich der Kühler interessiert, kannst ja nachdem aktuellen Preis nachfragen und ob noch bestellbar ist.

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Kühlwasserverbrauch normal?
Normaler Verbrauch sollte da quasi null sein...

Bei einem zkd-Schaden hast nicht zwingend Öl im Wasser, das ist dann schon fortgeschritten. Am Anfang hast einfach nur leichten Wasserverbrauch....

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naja in letzter zeit ist mir kein wasserverbrauch aufgefallen, ich werds beobachten :)

wie kann man relativ sicher einen ZKD schaden feststellen ohne die hütte aufzumachen?

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Entweder Co² Test am Kühlwasserausgleichsbehälter.

Oder Kompressionstest, sieht man aber nicht zwingend.

Oder Druckverlusttest. Ist die sicherste Methode. Druck auf die Zylinder geben, wenns im Ausgleichsbehälter blubbert, weißt bescheid.

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quasi einfach nur statt zündkerze ventilaufschreiben und bissl aufblasen... ok werde ich bei gelegenheit mal machen.

bin mir mit dem Kühler immer noch unsicher...

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Also ich war einmal bei einer Kühlerbaufirma und die sagten zu mir das er für zirka um die 400€ einen Eigenbau machen könnte und das anpasst bis auf den letzten Millimeter 😉

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Ok, ich habe jetzt einen Kühler bestellt. Beim einbau würde ich gern das System spülen, doch mit welcher Methode? Alles so lassen nur Kühlflüssigkeit durch Reiniger tauschen und warm laufen lassen, solange bis es fast klar wieder rauskommt? Oder Kühler ausbauen und mit einem Wasserschlauch das System unter Druck (wieviel Bar max.?) spülen?

Zu dem Ölthema, beim letzten mal habe ich Bilder gemacht wo es überall Nass herkommt, vielleicht erkennt ihr eine bekannte Stelle oder seht sogar wo es herkommt?

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Zum Thema System spülen:

Alte Pampe raus, dann einfach nur klares Wasser rein und entweder kühlsystemReiniger oder Citronensäure dazu. Warm laufen lassen und mal 20min rumfahren. Dann rauslassen und mit klarem Wasser spülen. So lang, bis es klar ist und ohne Blasen etc.

Gartenschlauch in den Zulauf stecken, Ablauf Richtung kühler aufmachen und einfach laufen lassen ;) so hast du immer frisches und kaltes Wasser drin.

Bei der Gelegenheit gleich neue Wasserschläuche. Die kosten bei toyota zusammen ~100€, nur der vom Zylinderkopf zur Heizung ist ziemlich teuer, 75€ oder so.

Zu deiner ölproblematik: Dampf das Ding ab, so siehst du ja garnix, alles schon verspritzt und voll mit Dreck. Klassiker sind schwitzige ölwanne, simmerring, ölkühlerschläuche (wobei die bei dir noch trocken scheinen) und aus dem ölfilter hab ich es auch schon schwitzen sehen.
Nockenwellenpositionsgeber wird auch gern der O-Ring undicht, sieht man kaum, aber die Wirkung ist verheerend, ebenso ventildeckeldichtungen.

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Ne das mit dem spülen ist mir noch nicht ganz eindeutig, also Pumpe raus, schlauch rein und Motor warm laufen lassen?!

Zwecks der Schläuche, tuts auch ein solches Set: http://www.ebay.com/itm/20PCS-SILICO...~Ci a&vxp=mtr

Öl: Ölwannendichtung ist neu sowie Ventildeckeldichtung, die Ventildeckeldichtung ist dicht, es fängt weiter unten an zu suppen...
Der Nockenwellenpositionsgeber hat nen Wackelkontakt wodurch er ganz selten mal nicht anspringt, aber spielt die Dichtung da eine Rolle?
Ich werd mal den Luftfilter ausbauen und dann bessere Bilder von der Seite machen, vielleicht erkennt man es dann besser

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das Süffen kommt vom öl weil jeder denkt er muss das Teuerste Öl da reinkippen.


CPS sensor kannst mir zum Überholen zusenden, Neu kostet der im Nachbau min. 420€

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Auf keinen Fall die Wasserpumpe rausmachen. Die kannst mittauschen Wenn Bedarf besteht....

Und Pmscali hat recht. Wenn ein Auto 20 Jahre lang teilsynth 10w40 gesehen hat, fängt es oft an zu siffen, wenn dann 20w60 reinkommt. Dann kannst erstmal ALLE Dichtungen und simmerringe neu machen...

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Das ist bei einem alten Motor ja nie eine einzige Dichtung wo es raus-sifft.
So großflächig ist das halt wie allermeistens die Summer viele kleiner Leckagen.
Hier eine schwitzende ale Dichtung, da ein ausgeleierter Simmerring usw. Für das Alter fast normal.
Richtig dicht und komplett trocken wirds nur wenn den Motor raus rupfst und komplett alles an Dichtungen neu machst. Ansonsten muss man damit leben das beiden alten Dichtungen immer mal wo was nässt.
So wie der Anschluß vom Ladeluftkühler aussieht, wird da auch ne Lage öl drin rum schwabbeln, das nässt dann irgendwann auch an den unteren Anschlußstellen durch. Sieht dann so aus wie auf dem ersten Foto.

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Kühlsystemumbau kann ich den vom TerrorTuner empfehlen, wie weit man dabei geht ist eigene Sache. Ich habe bei mir alles umgebaut bis auf die Bohrungen am Motorblock und Zylinderkopf. Einen weiteren finde ich guten Umbau ist der wo jemand den Kühler von einem BMW M5 eingebaut hat, der einen offenen Ausgleichbehälterkreislauf mit dran hat. Dabei kann man den Viscolüfter auch drin lassen und diesen kann man noch fixieren das er voll mitläuft falls man 100% sicher gehen möchte. Dann noch Thermostat ändern und Lüftungszufuhr mit Umbau der Motorhaube ���� . An die Australische Wasserpumpe wird man schwer dran kommen, darum diese original lassen weil nach dem ganzen Umbau kein Temperaturproblem mehr besteht ��

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Hast du da mal n Link?

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Also bei einer Stahlkopfdichtung und einem großen Wasserkühler braucht man das für den Otto-Normal Betrieb nicht. Bis 400 PS braucht man das auch nicht. Und da muss der Benner erstmal hinkommen.

Das System von Jürgen ist ja schon recht aufwändig mit Kopfadaptern etc.

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Ich habe meine Variante einmal mit Bildern hier gepostet. Ich habe nur einen riesigen Kühler und ich habe den Expansionsbehälter raus genommen und einen Ausgleichbehälter von VW zwischen Heizung und Leitung über dem Getriebe eingesetzt.