ne ne natürlich sind die JE hochwertiger kann keiner bestreiten... nur sind die Seriendinger halt auch Schmiedekolben wenn halt auch net so hochwertig.
Das die JE Kolben sich um einiges mehr ausdehnen ist auch bekannt...
Zudem meinte ich doch beim nächsten Motor kommen die auch rein oder andere dafür angefertigte, somit sind die sicher nicht so schlecht.

Primär nervte mich nur das Warmlaufen...

Andreas das gleiche Prob mit den Nachbarn hab ich auch. :D

Aber sagen wirs mal so wenn sie sich erst mal an den rest vom Wagen gewöhnt haben machen die 5min das Kraut auch nimmer fett. *ggg

(nachlaufen lassen hab ich vorher auch wegen den Nachbarn nie! Immer ganz soft gefahren die letzten KM und dann aus die Kiste.) oder max noch so ne halbe Min.)

So hab ich das auch immer gemacht. Habe aber zusätzlich die Motorhaube von innen noch aufgezogen so 2km bevor ich zuhause war. Ab ca 90km/h wird sie vom Fahrtwind leicht hochgedrückt und es geht ein guter Luftstrom durch den Motorraum der alles nochmal ein bisschen runterkühlt.

Aber schneller als 130 sollte man mit aufgezogener Motorhaube nicht fahren. Wenn man mal so 10 Minuten 120 - 130 gefahren ist wird die Kiste ganz schön kalt.(Kühlwasser mit offenem Thermostat)

und nachlaufen lassen be 850 U/min warmlaufdrehzahl ist was anderes als son lautes getöse beim kaltstart mit erhöhter kaltstratdrehzahl. das bollert schon ganz gut... :o

In Sachen Kolben
 

Hallo erstmal . . .
also ich meine dazu - man sollte erst mal schauen (messen) ob die
Zylinder noch rund sind - denn meißtens sind diese durch Verzug oval.
Das kann schonmal bedeuten, das man etwas mehr aufbohren muß.
Erst dann sollte man die Größe von neuen Kolben Festlegen.
Wenn der Verzug zu groß ist, Motor aufen Schrott!! - ansonsten wird der
aufgebohrte Motor noch verwindungsschwächer.
Im übrigen ist oft auch (u.a.) der Verzug Schuld am Ölverbrauch.

öm duhu es gibt sowieso keine JE Kolben die in die Originalen Bohrungen passen. ;) 20er oder 40er übermaß
wobei dann da das Kolbenspiel noch dazukommt.

In Bezug auf Kolben und Zylinder bin ich ein Unwissender.

Ich weiss nur, dass ich mir einen Motor aufbauen will.

Und mit Euren Beiträgen steh ich wieder wie der Ochs vor'n Berg (nicht wörtlich nehmen).

Ich geh mal von sumis und anderer Kollegen Aussage aus, dass die origianlen Kolbe Schmiedekolben sind.
Und bis 400 PS auf jeden Fall haltbar (doch wieviel Ladedruck? Na, will ehg nicht über 1 bar; mit 0,8 bar soll auch einiges machbar sein)

Gibt es denn die Serienkolben auch mit Übermaß??
Die meisten MKIII Blöcke, die jetzt zu haben sind, haben doch eh mind. 150.000 - 200.000 km drauf. Somit müsste doch jeder Motor, der aufgebaut werden soll, eh aufgebohrt (weil nicht mehr rund?) und anschliessend gehohnt etc. werden.
Dann brauch ich doch autom. größere Kolben.

Ich hab schon wieder mal keinen Plan :heul2:
deswegen dauert mein Motoraufbau auch. so, lange...

Hi,

natürlich gibt es die Originalen Toyo Kolben
im Übermaß.

Um auf echte 400 PS zu kommen, da muss man
schon ne Menge machen.

Ladedruck minimum 1,5 Bar je nach Lader. ( ab T 04 )

Ich glaube das hier im Forum nicht mal 10 Leute sind
die auf echte 350 PS kommen.

Wir könnte ja nächstes Jahr ein Prüfstand-Treffen machen.
1. wäre der Preis viel besser und 2. hätten wir ne Menge Spass. :dd:


Gruß sumi88 :fahrn:

Bei Mantzel in Oberhausen? :fahrn:

Schön, das mit den Übermass-Serien-Schmideeisen-Kolben.
Was kosten die denne?

Wer war das nochmal, und meinte, mit 0,8 bar kann man genau so viel anstellen?
Weniger Ladedruck und trotzdem Power wär doch eh gesünder.
Muss mir das alles mal zusammenlesen. Das geht alles so auseinander...
Schön wärs, wenn besagte Person zusammenschreibt, wie man mit 0,8 bar und dem Rest (auf den kommt es ja an), sehr gute Leistung erziehlt.
In mir hätte er einen gelehrigen und folgsamen Schüler.

hä? Wie unterscheiden sich den "echte" von "falschen" PS?

das kommt drauf an, wo die leistung anliegt, denn im antriebsstrang (getriebe, differential etc) entstehen gewisse verluste. "echte" PS beziffern die leistung, die wirklich an den antriebsrädern anliegt, die "normalen" PS (wie sie z.b. auch autohersteller angeben) drücken die leistung aus, die an der kurbelwelle, also am motor, anliegt.
folglich sind die "echten" PS-zahlen am rad immer ein stück niedriger als die "falschen" PS am motor, deswegen wird bei autos gerne die motorleistung angegeben und nicht die radleistung.
wobei man auf prüfständen die an der kurbelwelle anliegende leistung nur durch hochrechnung ermitteln kann, da sich ja die leistung (bzw. das drehmoment aus dem die leistung errechnet wird) nur an den antriebsrädern direkt messen lässt.

wirklich aussagekräftig sind eigentlich nur die "echten" PS, da die verluste durch den antriebsstrang bei jedem auto etwas unterschiedlich sind.

bei der art der hochrechnung gibt's dann noch verschiedene standards, SAE und DIN usw., die unterscheiden sich beispielsweise dadurch, dass bei DIN noch die verluste durch nebenaggregate wie lichtmaschine usw. abgezogen werden. somit ist die DIN-leistung nochmal etwas höher als die SAE-leistung.

alles nur eine frage davon, wo man misst und was dabei berücksichtigt wird.

Für 363 PS/Motor nehme man z.B. :

1 Neuen bzw. überholten Motor
HKS F-CON mit spezial programiertem Chip für HKS Nockenwellen
HKS Nockenwellen 243 und 256 oder so ...
HKS LLK
HKS Ladeluft Rohre
HKS 3000 der Rohr
550er Düsen RS oder ähnliche ....
HKS Abgaskrümmer
HKS externes Wastegate
HKS Downpipe für T04 Lader
HKS D2 75 mm Auspuff
HKS Type 1 Boostcontroler
Garret T04 Lader
Sehr großen Ölkühler , oder 2 oder 3

Siehe auch hier

Fehler an diesem Setup :

Keine modifizierte Benzinpumpe/Druckregler/Kühler
Motor nach ca 129tKm defekt .
Das war es im Großen und Ganzen
Andere Wege sind natürlich auch möglich ...

Gruß Grizzly

:engel: und das bei 0,8 bar ;-)

@ grizz hast die die pn bekommen ?

Also wenn man die Wahrheit wissen will, einfach n Dyno-run machen?


Wieviel hat denn ne Serien MK III auf dem Prüfstand (Also an den Rädern)

wenn ich mich recht entsinne, so um die 180.