Nerv mich nicht :D :D :D ,
bau lieber die Elektronik zusammen :D

Nee, ich könnte den Umbau nicht selber machen.

winhttrack macht genau das.

AT zu MT hier

ich bin zwar informatiker, aber winhttrack kenn ich nicht :D

@nitro
wie gesagt, wenn das nur über die solenoids gesteuert wird, ist das 0 problemo!!!

WENN...

AT auf MT is echt einfach!
ich hab mal MT auf At umgebaut, is fgast das gleiche, nur andersrum :D

http://www.httrack.com/index.php

nachdem sowieso ziemlich viel elektronic verbastelt wird ( avc-r, f-con etc. ) ist so ein kleines teil für die automatik ja wohl noch unterzubringen...

Der Hacken daran ist nur das man das erst mal haben muss.:confused:

@sixpack:
na das mit dem PIC-microcontroller klingt ja schonmal klassen besser als mein erbärmlicher versuch mit den relais :D :D
früher oder später hätt ich das auch über nen MC versucht, aber ich müsste mich da erst einlesen und rumexperimentieren und und und...
das is dann bei dir wohl besser aufgehoben :)

@goorooj:
klar, tempomat-tasten zum schalten wären geil, aber ich glaub das wird kompliziret, wenn man mal in der kurve schalten will, oder? dafür ist das lenkgetriebe der supra wohl etwas ungeeignet fürchte ich... :rolleyes:

Warum Ungeeignet ?

er hat recht. versuch dann mal in einer scharfen kurve zu schalten...

Das macht mein Automat auch immer, und die Supra Dankt es mit einem Heckschwenker.
Aber wenn ich selber schalten kann, schalte ich vor oder nach der Kurve...

also wie gesagt, wenn das NUR über die solenoids gesteuert wird, leg ich mal los, und mach ein testmuster :D
ich muss nur sicher sein das es auch so ist!

da gibts nur ein prob! meine einzige AT supra steht gerade zum verkauf!
wer aus umkries köln würde seine kiste als testfahrzeug bereit erklären?

Wenn ich aus Köln kommen würde, könntest du meine nehmen.

@sixpack
schick mir ne teileliste und nen schaltplan, dann bau ichs hier nach :D
off-shore testen kanste ja bei dann dir, mit 2 LEDs statt der solenoids :p
oder besser mit 2 stärkeren verbrauchern, weiß ja nicht wieviel strom diese magnetventile verbraten...? nicht dass die schaltung beim ersten test abraucht :rolleyes:
oder würdest du die solenoids dann eh über relais auslösen?

kann mir eigentlich mal jemand sagen, wo dieses ver**** steuergerät überhaupt ist? im motorraum, wo es laut dieser einen komischen zeichnung sein sollte, hab ich nur das ABS-steuergerät gefunden. entweder bin ich zu blöde, ode ich brauch echt ne neue brille :p
da muss irgendwo dieser fette stecker (click) sein, aber ich hab ihn nirgends finden können, auch unter dieser schwarzen plastik-abdeckung nicht, die man laut handbuch auch abnehmen soll, da waren nur so kleine, maximal 6-polige stecker. :haeh:

nochmal wegen mechanisch/elektronischer automatik:
click

die automatik in der supra ist also gemischt, die eigentlichen schaltvorgänge werden dabei über die magnetventile gesteuert... weiter unten steht, dass der zug an der drosselklappe, den bleifuss ins spiel gebracht hat, irgendwo mittendrin einfluss nimmt, aber anscheinend wohl nicht direkt auf den schaltvorgang selber, höchstens indirekt.
der gaszug wirkt wohl auf das system ein, dass die "härte" des schaltvorgangs beeinflusst.
kann halt dann sein, dass die automatik zu ruckelig oder zu "weich" (bzw. sogar durchrutschend) schaltet, je nachdem wieviel gas man gerade gibt.

also: schalten über die ECU/solenoids, aber "härte" des schaltvorgangs durch gaspedal. so hab ich das jetzt verstanden, bin mir da aber nur 90%ig sicher.

würde aber gleichzeitig heißen, dass die automatik auch bei vollgas nicht mehr runterschaltet, wenn die ECU komplett raus ist, bzw. keine signale an die solenoids mehr gehen. oder...? :)
das usprüngliche ziel (verhindern des zurückschaltens) ließe sich also tatsächlich durch unterbrechen des drosselklappen-signals zur ECU (in diesem fall wird die ECU "ausgetrickst") oder durch abklemmen der magnetventile hinter der ECU (in dem fall laufen die steuersignale der ECU ins leere) umsetzen.

wenn ich diesen vermaledeiten stecker finde, werd ich mal zwischen alle in frage kommenden leitungen mit etwas lötzinn und schrumpfschlauch entsprechende leitungen abzweigen bzw. die signale darüber "umleiten" und am offenen herzen experimentieren. :rolleyes:

Super, das hört sich gut an.:)

Das Steuergerät sitzt hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum.

Gruß Grizzly

aaaahh, vielen dank für den hinweis, da hätt ich ja lange suchen können :cool:
dann werd ich in den nächsten tagen mal testen, sobald ich gelegenheit dazu hab...

Super, dann gibts ja Ergebnisse.:)

hinweis: ich hatte das gefühl ( was grizzly bestätigen kann, der hat sich auch maßlos drüber aufgeregt ), dass ich bei meiner AT in watte trete und sich nix rührt.
hab den seilzug nachgestellt, der maßlos verstellt war, jetzt ist die schaltung richtig knackig und es rührt sich wieder was.

Meine Schält schön Knackich, aber bei Langen Fahrten ohne Zeitdruck kann es ganz schön nerven.

Verfolge das Thema schon seit Tagen.

Das ist ja spannender als jeder Krimi bei euch
:)
Kann leider nix gescheides beitragen, blick sogar nach
mehrfachen nachlesen nicht mehr durch.

Nitrousholic
spricht mir aus der Seele , wenn man nur den 4ten blockieren
könnte. Hat mich schon 11 Jahre am meinen Camry V6GX gestört.
Fahre erst seit kurzen Supra ATM, hatte vorher 2 Schalter Supras .

Als ich in Speyer Daytona , Bostaholic u. noch ( weis leider den Namen nicht mehr ) getroffen habe.
enteckten Buchtelino und ich diesen ominösen Schalter an Daytonas Ami Supra. Seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los.
wollte eigentlich nur den extra Lüfter u. den 10 Flügel Viscolüfter
begutachten.
Bin schon mächtig auf die ersten Ergebnise gespannt.
Kennt den niemand so ein Getriebe Spezie von ZF z,b.

hatte da nicht auch jemand ne bedienungsanleitung von ner ami-supra wo man wenigstens schon mal nachlesen könnte, was dieser schalter genau macht (machen soll)?
wenn es das gesuchte ist - test war ja noch nicht so aussagekräftig wie ich mir gedacht hatte - dann wäre das doch einfacher nachzubauen, wenn ein 'Muster' vorliegt.

Hier das Handbuch in englisch, ich finde aber den Schalter dort nicht...

http://www.brandwood.net/supra/handbook

hilft ja dann auch nicht weiter :(
irgendwo muss es doch informationen geben zu diesem schalter, das ist doch nicht nachträglich eingebaut - die beschriftung vom schalter hat die gleiche schriftart wie andere schriftzüge auch.....

@daytona:
starte mal den motor und versuche dann, mit dem wählhebel von "P" in eine andere stellung zu wechseln, OHNE dabei das bremspedal zu berühren.
und dann versuch das gleiche nochmal, wenn du dabei den magischen knopf drückst :D

also ber der satzstellung warte ich damit aber, bis ich nachher aus der tiefgarage raus bin - womöglich brauch ich da rundum etwas mehr platz dann ;)
wrd ich mal probieren - zumindest justiert ist der schalter ja jetzt richtig bei mir.

..hm, das funktioniert bei mir ohne Probleme! :confused:

Bei 100 KMH auf L !!
L ist doch nur der Erste Gang...

Endlich einer der mich Versteht. :)

hmmm....jetzt möchte ich nur mal wissen, welcher geistig umnachtete sich die bezeichnung für diesen 'magischen' Knopf ausgedacht hat :haeh:
praktisch ist ja schon, dass man damit den wählhebel der automatik aus 'P' heraus bekommt - auch ohne dass der Motor läuft und man die bremse nicht treten muss, aber unpraktisch wenn der motor an ist. Aber den dann 'shift-lock-overdrive' zu nennen......
da wird etwas UNlocked...und zwar nur ne blöde sperre, mit etwas kraft schaff ich die auch ohne die taste ;)

egal...muss ich also wie alle anderen interessierten auf eine bessere lösung warten - dabei hätte das alles so schön einfach sein können :confused: ;)

Jetzt vestehe ich gar nichts mehr :confused:
Was heisst ohne das der Motor an ist ? Den bekomme ich doch immer ohne getrückte bremse raus .Natürlich bei gedrückter sperre .
Jetzt ma von vorne
Vestehe ich das richtig.
Wolltest du uns sagen , der magische knopf ist nur dafür da um
an der Ampel nicht in P oder gar bei Stellung D nicht die Bremse drücken zu müssen . Um dann zügiger loszuspurten !
Bringt das was ? Ich schalte an der Ampel bei längerer Standzeit
immer in N bei gedrückter Bremse, bei gelb schalte ich auf D
und los gehts.
Und ich hoffte schon der Knopf würde die Gänge fixieren:heul3:
Da muss es doch eine möglichkeit geben.
Was meint ihr .

sieht so aus als wenn dieser dubiose schalter nicht das ist, was wir suchen - zumindest war mein test dahingehend bisher nicht eindeutig. ich hatte zwar bei meiner testfahrt letzte tage das gefühl, dass eine schaltverzögerung eintrat, bzw. dass man mehr gas geben muss bis er wieder runter schaltet als sonst, kann aber auch ein rein subjektives gefühl gewesen sein, weill ich halt genau so was erhofft hatte. andererseits kann man so was auf eine von sonntagsfahrern überfüllten strasse mit tempo 60-70 auch nicht so genau testen.
was dieser schalter aber tatsächlich bewirkt, rein mechanisch ist eine entriegelung des wählhebels.
der wählhebel ist in der position 'P' so lange blockiert, bis man die bremse tritt, bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor.
der seitliche entriegeleungsknopf lässt sich nicht eindrücken und somit die position des hebels nicht verändern. wenn alles aus ist, geht das grundsätzlich nicht, selbst wenn man auf die bremse tritt. wenn ich nun diesen 'shift-lock-overdrive' drücke, dann kann ich die entriegeleung des wählhebels ganz normal betätigen. selbst dann wenn der motor aus ist und die zündung ebenfalls.
Das ist nichts für sportlicheren start oder so - im gegenteil, du brauchst ja wegen der position des hebels und des schalters beide hände dazu. scheint lediglich eine erleichterung zu sein für werkstätten, wenn der wagen mal geschoben oder gezogen werden muss, ohne dass dafür der schlüssel nötig ist.
ob da nun zusätzlich eine zweite elektronische funktion ist, muss ich erst noch in ruhe testen wenn ich heute mittag auf der autobahn unterwegs bin. es gibt da so einige abschnitte wo ich genau wie nitro das problem habe, dass die at runter schaltet.
werde da ma wie gewohnt nachher fahren und dabei diese taste drücken dann. in niederen geschwindigkeitsbereichen kann ich nichts eindeutiges feststellen bisher. der schalter selbst könnte zu der mechanischen funktion noch eine elektronische haben vom aufbau her. diese blockade des wählhebels wird nämlich auch bei abgehänter batterie aufgehoben, an dem schalter sind aber hier auch mehrere kabel angebracht - und die wären ja nicht nur überflüssig sondern reiner blödsinn wenn da nur eine mechanische sperre aufgehoben wird.
vielleicht kann ich dann morgen wenn ich wieder zu hause bin noch ein anderes ergebnis hier mitteilen.
wenn das nur eine reine entriegelung ist, wäre die bezeichnung ziemlich hirnrissig.

Na dann heisst es warten...

arghs... ich meinte natürlich "N", sorry! :rolleyes:

Klingt schon besser :D

sorry, ich war die letzten tage etwas im stress :)

nochmal wegen dem knöpfchen bei daytona:
also was ich bisher gelesen habe, müsste der schalter "Shift Lock OVERRIDE" heißen, nicht "... oderdrive" ;) hast du dich da vielleicht verlesen, oder heißt der bei dir echt "overdrive" ?!?
"Shift Lock Override" heißt dann nämlich nix andres als "Schaltsperre umgehen"

zur funktion:
besagte sperre, dass man nur bei gedrücktem bremspedal bzw. eingeschalteter zündung (?) von "P" in eine der anderen stellungen schalten kann, scheint irgendeine dämliche vorschrift in den USA zu sein (wahrscheinlich sogar nur in ein paar bundesstaaten, weil in Boostis link zum englischem handbuch stand ja auch nix drin).
meine automatik kann ich jedenfalls _immer_ nach lust und laune aus der "P"-stellung rausbewegen, natürlich nur wenn ich den entriegelungsknopf an der linken seite reindrücke.
die amerikanischen gesetzgeber scheinen da der geistigen zurechnungsfähigkeit ihrer bürger nicht so sehr zu vertrauen (vielleicht sogar zu recht :rolleyes: ).
deswegen braucht man diesen schalter logischerweise auch nur in der Ami-ausführung, damit man z.b. bei einer panne noch abschleppen lassen kann o.ä.

der knopf hat laut den ausführungen des automatik-manuals nur verbindung zu einem eigenen kleinen steuergerät:
diagramm
vom schalter gehen dabei also 3 leitungen weg, alle zum zuständigen steuergerät. das kriegt input von unserem kleinen magischen knopf, vom bremslicht-schalter (also indirekt vom bremspedal) und vom zündschloss, und gibt dann signale an die mech. sperre am wählhebel und zu einem "key lock solenoid", das im zündschloss zu sitzen scheint... gibts das bei dir auch, daytona...? vielleicht verhindert das ja das abstellen des motors, wenn die bremse nicht gedrückt ist oder so...?

tja, dieser knopf scheint also wohl leider nix mit dem getriebe selber zu tun zu haben, jedenfalls dem diagramm nach zu urteilen...

in den nächsten tagen werde ich dann hoffentlich endlich mal dazu kommen, unsere anderen theorien auszuprobieren :rolleyes:

das passt soweit suprafan - bei meiner fahrt vorhin hab ich nicht feststellen können, ob da irgendwas während der fahrt passiert, zumal meine lady nach dem kerzenwechsel und luffi reinigen eh wesentlich besser läuft und an den sonst üblichen steigungen so oder so keine anstalten machte runter zu schalten.
entweder motor oder zündung an und bremse treten, oder diesen blöden knopf drücken....wobei die beschriftung nicht mehr sauber zu lesen ist...könnte tatsächlich oveeride geheissen haben, die buchstaben sind etwas verwischt....
der schalter gibt aber auch die wählhebelsperre frei wenn die batterie abgehängt ist.
werd ich halt auf eine lösung warten wie alle anderen auch, mal schauen was unsere bastler da hin bekommen.
wobei ich bis jetzt mit dem fahrverhalten sehr zufrieden bin - was ein paar neue kerzen und ein sauberer luffi doch ausmachen ;)

@Suprafan

scheint tatsächlich der Override Button zu sein ...

genaue Beschreibung hier:

http://www.autoshop101.com/forms/h18.pdf

Gute zusammenarbeit Leuts! Find ich gut! :)

nochmal zur tip tronic

also, ich hab mir jetzt mal neue microchips bestellt, wenn die da sind versuch ich mal so ein ding zusammenzubauen!

da gibts dann nen umschalter für normales fahren und tip tronic!
mann kann dann wenn umgeschaltet ist über die tempomat tasten schalten!
Der gang wird auf einem kleinem display dargestellt!
ich will nicht zu vuiel versprechen, ich werds aber versuchen!
welcher AT fahrer kommt den hier aus der nähe?

@suprafan
ich bin programmierer, ich hab nicht übertrieben ahnung von elektrotechnik! die schaltung zusammenbauen is trotzdem easy!
aber erklär mir bitte warum und welches relais du einsätzen würdest! ich wollte eigentlich direkt vom chip ne steuerleitung an das solenoid anschliessen!

Ja wo wohnst Du denn? :haeh: :rolleyes: :D

@sixpack

Ich würd auf jeden Fall Relais zur Steuerung der Solenoids nehmen! Die Solenoids sind elektromagnetische Ventile und sind somit nichts anderes als Spulen. Ich glaube kaum dass der PIC für diese Ströme Konzipiert ist, zumindest irgend einen Verstärker solltest du schon einbauen, und das einfachste wären da schon Relais, dazu kommt dass du so den Leistungsteil und die Elektronik Korrekt getrennt hast. Ein weiteres Problem bei Spulen ist, dass sie beim ausschalten Extrem hohe Spannungsspitzen entstehen können (bei einer 12V Relaisspule locker über 100V Pik), und somit die Steuerelektronik beschädigt werden könnte. Dies solltest du mit einer Freilaufdiode verhindern.

Ausser im Getriebe sind bereits Relais zur Steuerung der Solenoids vorhanden, dann würd ichs mit Optokopplern versuchen.

Gruzz mhcruiser

ich dachte nicht das das so ein problem darstellenm kann!
ein solenoid ist ja ein magnetventil, was quasi nur mit 12V ein und aus geschaltet wird!
welches relais soll man den benutzen, und was ist ne freilaufdiode?

ach ja, ich komm aus köln!

Bis Köln hab ich leider 450 KM...

@ Boost

Ich finds auch Super !

@ Rest

Echt Geil, weiter so.

find's auch klasse wie engagiert die leute hier sind - mal abwarten wie sich das weiter entwickelt.
bei mir wird jetzt erstmal dieser blöde schriftzug entfernt der mich hier verwirrt hat...kann man eh nicht lesen sondern nur raten was da drauf steht ;)

@sixpack

Das mit den Relais im Getriebe war so gemeint, dass falls schon welche vorhanden währen müsste man ja nicht zusätzlich nochmal welche einbauen um dann mit den Relais die vorhandenen Relais zu steuern:dusel:
Sorry etwas kompliziert! Um das herauszufinden wären natürlich Schemas von Vorteil:(

Und das mit der Freilaufdiode ist so:
Die eigenschaft eine elektrischen Spule besteht darin, dass sie immer versuchen wird den aktuellen Strom bei zubehalten. Das heisst, wenn jetzt so ein Solenoid 1A (Ampère) zieht, dann wird die Spule nach dem Ausschalten versuchen dieses eine Ampère weiter fliessen zu lassen. Da man aber den Stromkreis unterbricht und somit den Widerstand des Stromkreises enorm erhöht wird die Spule die Spannung einfach erhöhen (natürlich hängt die Spannung an der Spule von der Induktivität (grösse) der Spule ab, und von der Geschwindigkeit des ausschaltens(je schneller desto höher die Spannung (Volt).
Im Grunde das selbe wie das was der Kondensator mit der Spannung macht :p

Jetzt zur Freilaufdiode:

Eine Diode ist ja bekanntlich ein Halbleiter der den Strom nur in einer Richtung fliessen lässt (von A-node nach K-athode). Wenn man jetzt diese Diode paralell zur Spule einbaut (so dass sie bei eingeschalteter Spule in Sperrichtung betrieben wird), dann wird die Spannung die beim ausschalten der Spule entstehen würde über die Diode Kurzgeschlossen, somit kann sich die Spule gefahrlos (für die Elektronik) entladen.

Das mit dem Verstärker meinte ich so, dass die Spule des Solenoids ja nichts anderes als aufgewickelter Draht ist, und somit nicht einen allzugrossen Widerstand darstellt, was logischerweise zu einem grossen Strom (viel Ampère) führt. In der regel sind solche Microcontroller wie der PIC nicht für Ströme >50 - 100mA gedacht (sonder eher nur digitale Signale in der Regel < 1mA)

Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert...:(

Gruzz mhcruiser

Sorry, mein Bester, aber das ist mir leider auch ´ne Spur zu weit weg. Komme aus Hessens Mitte. Trotzdem, bitte am Ball bleiben, klingt sehr interessant und vielversprechend.

@mhcruiser
aha interessant, habs gecheckt!
trotzdem vertsteh ich nicht warum man ein relais braucht?

wie gesagt, von elektrotechnik bin ich nicht so der profi! alles was hardware angeht find ich im netz, das was ich am besten kann is das programm :D

Warum Relais.

Naja, es müssen nicht unbedingt Relais sein, du könntest auch MOS-FETs oder gewöhnliche Transistoren verwenden, aber die Relais wären wohl die einfachste und sauberste Lösung.:top:

Warum überhaupt ein Verstärker?

Naja, bin gerade gemütlich dabei die 218 Seitige Bedienungsanleitung des PIC durchzulesen. Da sehe ich doch auf Seite 151 Maximum output current sunk/sourced by any I/O Pin = 25mA . Nun jetzt ist es so, dass ich ziemlich sicher bin, dass du keinen der Solenoids im Getriebe mit 25mA dazu bringen wirst sich auch nur 1mm zu verschieben. Mit anderen Worten, würdest du direkt den Ausgang des PIC brauchen, würde dir beim ersten Versuch ein Solenoid anzusteuern der PIC in die ewigen Jagdgründe flüchten:p

Dazu kommt dass auf Seite 154 Steht das der PIC mit 5V betrieben wird, somit fällt er gänzlich aus die Solenoids direkt anzusteuern (Sofern meine annahme stimmt das die Solenoids mit 12V funktionieren).
Zudem kommt dass du für die Speisung des PIC einen DC/DC Wandler brauchst...

Gruzz mhcruiser

da hab ich mir noch keine gedanken drüber gemacht
der pic braucht 5v spannung das stimmt
ich dachte an einen dc/dc spannungswandler der auf 5V runterregelt!
um die 20MHZ zu erreichen hab ich nen quarzoszillator genommen
so, das programm is wie gesagt kein prob, display ausgabe is auch erledigt!
jetzt muss ich es nur schaffen das das magnetventil arbeitet!
wie könnte man das hinkriegen?
man könnte doch ne externe stromquelle benutzen, und den ausgang des pics quasi als schalter dafür benutzen, oder?

als dc/dc wandler würde ich den hier nehmen
DC/DC Wandler 12V - 5V
kostet aber 8€ die sau

@sixpack

Der DC/DC den du gefunden hast ist in Ordnung (Der PIC hat auch eine Max. Leistung von 1W (S.151 im Data Sheet)) auch der Preis, einen viel günstigeren wirst du wohl kaum finden die kosten bestimmt alle um die 8€ oder mehr.
Die Restwelligkeit von 120mV sollte der PIC eigentlich problemlos verkraften.
Um sicher zu gehen dass du keine Störungen auf der Speisung hast solltest du noch einen kleinen Kondensator vor die Speisung des PIC einplanen (gehört ja sowieso zu jedem digitalen IC hin)


Das Magnetventil:

Also, um das Magnetventil anzusteuern würd ich als Speisung das 12V Bordnetz verwenden (ich denke das ist das was du mit externer Speisung gemeint hast) und den Ausgang des PIC als Schalter ist ja fast zwingend, nur ist die Frage was damit geschaltet werden kann (Max. 25mA / Ausgang aber alles in allem nicht mehr als knapp 1W). Um den Ausgang nicht zu überlasten müsste man Relais finden die einen Spulenwiderstand von 200Ohm oder mehr haben (und für 5V gedacht sind versteht sich:p ). Das währen dann 125mW / Relais, bei 4 Solenoids (Wiviele hat das Getriebe eigentlich genau?:mnih: ) sind das dann 500mW. Dann das Display, wenn es ein 7 Segment LED Display ist kann man pro Segment < 10mA (eher 2-5mA )Rechnen ( = kein Problem) bei einem LCD noch weniger, Display ist also kein Prob. (Ausser du verwendest irgend ein riesen Stromfresser:D)

Der Kontakt des Relais müsste den Strom des Solenoids aushalten (keine Ahnung was der braucht) aber ich denke wenn man ein Relais mit 5 oder gar 10A Kontakten einbaut sollte das reichen (aber wie gesagt, keine Ahnung, 5A währen immerhin 60W und 10A logischerweise 120W).
Falls das nicht geht währe wohl die einfachste Methode 12V Relais einzubauen und die dann über Optokoppler steuern.

Wenn du willst könnt ich dir mal ein Schema Zeichnen und dir Schicken.

Gruzz mhcruiser

also das mit den relais und octokoppler ist für mich bahnhof :D
aber mit dem schalter meinte ich genau so man direkt an der batterie abzapft!

ist das nicht egal wieviel strom du auf den shcalter machst?
der soll ja nur die leitung unterbrechen und wieder verbinden.

displays habe ich 2x16 zeichen dotmatrix!
aber für dieses projekt ist so ne 7 segment anzeige wohl perfekt!

meinst du nicht wir könnten da was zusammen auf die beine stellen für die AT jungs hier? :D

hast du eltrotechnik studierto der sowas?

ach ja, was mir noch einfällt
10A kontakte werden wohl nicht reichen!
ne autobatterie hat doch 600A
der strom der fliesst ist ja abhängig vom widerstand!
wieviel widerstand hat denn so ein solenoid?

Nein, bin gewöhnlicher Elektroniker...:)

Das mit dem Schalter ist nicht so einfach wie du dir das vorstellst, da im PIC ja nicht normale Kontakte am Ausgang sind, sondern MOS-FETs (Metal Oxyd Semiconductor - Field Effect Transistor) die den Ausgang gegen die Speisung (5V) hochziehen (durchschalten) oder gegen Masse oder in den TriState zustand :p (Weder 5V noch Masse, eifach nichts). Somit kannst du nicht 12V unterbrechen und schon gar nicht einen Strom von mehr als 25mA (Max. Output current).

Bestimmt, kein Problem (aber obs dann im Auto wirklich wie gewünscht funktioniert :mnih: )

Aber Soft und Hardware sind ja nu nicht grad komplex oder schwer zu realisieren :top:

Gruzz mhcruiser

Das mit den Kontakten:

10A werden reichen glaub ich:p
600A ist der Kurzschlussstrom, und das wollen wir nun wirklich nicht testen:D:D:D

Ich schätze den Widerstand so zwischen 0.5 und villeicht 10Ohm, aber wie gesagt, keine Ahnung

was heisst das er keine normalen kontakte hat?
wenn ich da einen verbraucher dran hänge und dann an masse gehe, dann funzt das!
zum beispiel ne LED
ich hab kein plan was der unterschied zwischen normal und MOS-FET ist :confused:

Oh man, du kannst Fragen, ist dir keine Frage eingefallen die leicher zu beantworten ist :D

Also fangen wir beim eifacheren an:
Ein 'normaler Kontakt' wie zum beispiel in einem Relais oder in einem Lichtschalter sind in der Regel zwei Metallplättchen die sich berühren, oder auch nicht. Das kennt jeder und ist auch einleuchtend. Deshalb ist ein Relais auch ein Elektromechanisches Bauteil(weil noch etwas mechanik drin ist, oder eigentlich fast hauptsächlich mechanik:p ).

Jetzt das etwas schwierigere, eine Halbleiterverbindung wie z.B. am Ausgang eines digitalen IC (elektronischer Schalter):

Ich denke es ist dir klar dass da keine Metallplättchen drin sind die sich berühren oder nicht. In einem digitalen IC basiert alles auf Silizium, das heisst da wird auf ein Klizekleines stück Silizium (bei dem PIC sinds villeicht so 5-10 mm2) die Ganze Schaltung gebracht, sodass dann z.B. zwei Leiterbahnen nur noch ein paar hundert Atome auseinander liegen. Aber das ist noch nicht alles, man kann da auch P-N übergänge basteln, und die können dann ähnlich (nicht genau gleich!!!) wie schalter verwendet werden. Das Problem ist unteranderem, dass diese Übergänge so winzig klein sind, dass man mit einem zu grossen Strom (oder besser Strömlein:p) diesen Übergang zerstört (weil er eifach zu heiss wird, und irgendwann mal kocht) oder auch mit einer zu grossen Spannung, da sich dann die Spannung über den Übergang entlädt (ähnlich wie ein Blitz nur viel viel kleiner:p ). Ein weiterer Unterschied zum herkömmlichen Schlter ist, dass der nicht wirklich unterbricht sondern nur Hochohmig wird(ist in dem zusammenhang eigentlich nicht relevant).

So jetzt warum kann man diese 12V nicht über so einen Ausgang Steuern (der mit einem solchen PN Übergang gemacht wurde)?

Weil die Leiterbahnen im PIC so nahe beieinander liegen, dass diese 12V durchschlagen würden (in der Luft geschieht so ein durchschlag bei 1000V/1mm), zum anderen ist der Querschnitt der Leitungen im innern des PIC viel zu klein um Ströme > 25mA durch zu leiten. Würdest du z.B. statt einem LED mal sagen wir mal 50 LEDs an einen Ausgang hängen, wirst du bald merken das der PIC heiss wird, und irgend wann wird er gar nicht mehr weil der Querschnitt des Leiters und des PN Übergangs einfach zu klein ist und schmiltzt :D. Da passiert in etwa das selbe im innern des PIC wie mit einem Draht den man vom +Pol zum -Pol einer Autobatterie spannt.
Anders rum, wenn du den PIC mal mit 12V Speisen würdest, würde er das auch nicht überleben. (Da ist es in etwa so wie wenn man ein amerikanisches Elektrogerät hier an die Stekdose anschliesst)

Ich hoffe du hast das eine oder andere von diesem komischen Text verstanden :D
Sonst: Fakt ist, dass der PIC extrem alergisch auf jegliche Spannung von über 5V ist, gleichzeitig gilt das selbe auch noch für Ströme von über 25mA.

Möchtest du nun die Solenoids (12V und villeicht 1A) direkt über den PIC steuern wäre er also schneller über den Jordan als du - Aha - sagen könntest:D.

Bruzzel mhcruiser

PS: Man ist das kompliziert zu erklären, kann mir mal einer diesen Text vereinfachen??? :D

wieso denn, also ich find deinen text absolut einwandfrei! :top:
ich bewundere deine geduld :D
wobei man vielleicht noch sagen muss, dass es auch bei den mechanischen kontakten in relais gewisse limits gibt, was die strombelastbarkeit angeht, wie du vorhin schon angedeutet hast. kann dann halt passieren dass die kontakte zusammenschmelzen oder sowas :D

also, es sind 2 spulen die wir ansteuern müssen, vielleicht 3, wobei mir beim 3. die funktion nicht ganz einleuchtet, es nennt sich "lock up solenoid" :rolleyes:
das hieße also, man nimmt einen DC-DC-wandler samt kondensator, um den PIC zu betreiben, und hängt an die ausgänge 2 relais mit jeweils einer freilaufdiode ran, oder?
an diese relais werden dann mittels bordspannung die eigentlichen solenoids im getriebe angesteuert, die brauchen nämlich anscheinend tatsächlich 12V; stromaufnahme weiß ich auch nicht, ließe sich ja aber vorher ausmessen.

wie gesagt, ich hoffe dass ich in nächster zeit mal dazu komme das bei mir auszuprobieren, werd dann erstmal die stromaufnahme der solenoids messen und schauen was passiert wenn man sie manuell ansteuert.
dazu muss ich zwar ein paar kabel in meiner wunderschönen, bisher unverbastelten supra auftrennen, aber was tut man nicht alles um seine neugier zu befriedigen :p

Es nimmt gestallt an :)

@suprafan

Ach ja, mechanische Kontakte => stimmt genau;)
Jep genau so würd ichs versuchen:top:

(Falls jemand genauer wissen will wie so ein Halbleiter funktioniert oder wer bei meinen vereinfachten erklärungs versuchen nur Bahnhof versteht (OK, dann wird man hier wohl auch nur Bahnof verstehen :D aber trotzdem) hier ein Link (Halbleterelektronik ) der genau erklärt wie solche Halbleiter funktionieren:dusel:

Gruzz mhcruiser

oooch - eigentlich interessiert mich eher ob die schaltung die ihr da bauen wollt auch tatsächlich funktioniert ;)

@mhcruiser
das war sehr gut erklärt!

@suprafan
den quarzoszillator für die frequenz nicht vergessen!

wer macht den mal nen schaltplan??? :D

ich benutze immer den PIC 16F876 mit 20MhZ

obwohl für dieses projekt mit ischerheit auch ein kleinerer reichen würde!

Na wenn du einen Schaltplan brauchst, ich könnt dir mal einen Zeichnen wenn du willst. :)

Gruzz mhcruiser

jo, hau rein :D

hm, unser firmenwagen (subaru legacy ca. bj. 99) hat eine automatiksperre, mein ich zumindest. da ist ein knopf auf der mittelkonsole auf dem "Hold AT" steht und da ist noch so ein eisstern drauf. wahrscheinlich für'n winter zum anfahren oder so.

ciao, flo

@sixpack

Hättest du irgendwelche Komponenten bereits an Lager, damit ich mit diesen eine Schaltung aufbauen könnte? (Ich weiss nicht ob dus das letzte mal gelesen hast, aber ich hab gesehen dass Relais (Spule 5V/<25ma und Kontakt > 5A) nicht existieren) :(

Deshalb frage an dich, hättest du ev. FETs, Optokoppler, Op-Amps, Komparatoren, oder ganz gewöhnliche Bipolare Transistoren an Lager (oder sonst irgend eine Art verstärker) die man an den Ausgang des PIC hängen könnte um die Relais zu steuern?:rolleyes:

Sonst müsst ich dir dann wohl noch eine Einkaufsliste dazu Schreiben:D

Gruzz mhcruiser

Hi Jungs. Nicht schlecht, was ihr bisher recherchiert habt. Ähnliches Projekt wollte ich im MKIV auch schon mal realisieren. Habe das aus Zeitgründen aber erstmal abbrechen müssen.

Falls nun die Getriebe aus MKIII und MKIV nicht völlig unterschiedlich sind, könnten euch aber eventuell meine Informationen (Achtung: nur MKIV) interessieren:

1. Die Magnetventile werden hier ohne Relais direkt vom ECU gesteuert.
2. Die Ventile arbeiten alle mit 10 - 14 Volt und 330 - 450mA +/- 100mA
3. Magnetventil 1 + 2 per Schalter unterbrochen, Wählhebel in D = O/D
4. Magnetventil 1 + 2 per Schalter unterbrochen, Wählhebel in 2 = 3. Gang
5. Die Ventile 3 (Überbrückungskupplung) und 4 (Hydraulikdruck) werden per Frequenz (!) angesteuert. Dadurch wird der Schaltvorgang entsprechend der Last, Drosselklappenstellung, etc. bla bla, geregelt. Ein Arbeitszyklus über 90% (Ventil 3) löst in der Regel einen Fehlercode aus.
6. Ventil Nr. 5 regelt den Arbeitsdruck allgemein und ist ebenfalls lastabhängig.

Habe das in der Praxis aber noch nicht durchgemessen und auch nicht ausprobiert. Daher alles ohne Gewähr.

Ich glaube aber, dass es nicht nur darauf ankommt, die Ventile (1+2) zum Gangwechsel anzusteuern, sondern auch die restlichen entsprechend, damit sowohl der Fahrkomfort nicht auf der Strecke bleibt, als auch nicht das Getriebe aufgearbeitet wird. Und das ist wohl der wichtigste Punkt. Das heißt, falls MKIII-Getriebe ähnlich MKIV, muss die elektronische Schaltung auch ein pulsweitenmoduliertes Signal zur Verfügung stellen können, damit lastabhängig gesteuert werden kann. Der PIC-Controller müsste dann über A/D-Wandler verfügen und entsprechend programmiert werden.

So. Jetzt seid ihr wieder dran... :D
Hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr schockiert. :cool:
Aber vielleicht geht's bei 'nem morschen Wecker ja auch mit der Holzhammer-Methode. :D:D:D Beim MKIV wären die obigen Punkte jedenfalls unumgänglich.

yep, holzhammer :D

erstmal vielen dank für die zusatzinfos! :top:
aber wie schon gepostet (vielleicht hast du dir ja nicht den ganzen monsterthread angetan) gibt es bei der MKIII nur 3 magnetventile, 1&2 demnach von der funktion her absolut identisch mit denen der MKIV, dann noch ein 3., das in den manuals als "lock-up solenoid" bezeichnet wird.
inzwischen hab ich auch die funktion des 3. magnetventils rausgefunden:
das ding betätigt die "lock-up clutch", deren funktion ist vergleichbar mit der funktion der kupplung in einem schaltgetriebe.
wenn man z.b. langsam an eine ampel fährt, wird diese kupplung durch das solenoid geöffnet, das verhindert logischeriwese dass der motor ausgeht wenn man anhält (so wie er eben ausgehen würde wenn man bei nem schalter vergisst die kupplung zu treten). wenn man aber mit höheren geschwindigkeiten fährt, erwärmt sich die flüssigkeit im getriebe drastisch, wenn diese kupplung nicht vorher geschlossen wird.
jetzt gibt es 2 möglichkeiten:
- man überlässt das steuern der lock-up-kupplung wie gehabt der ECU und hofft dass was brauchbares bei rumkommt, denn die ECU weiß nach unserem "mod" ja nicht mehr, welcher gang gerade eingelegt ist.
- oder man baut sich einen schalter ins cockpit (vielleicht als extra-pedal in die fußauflage der fahrerseite :D) mit dem diese lockup-kupplung "betätigt" wird.
möglicherweise muss man die lockup-lupplung auch kurzzeitig öffnen wenn geschaltet wird, das weiß ich (noch) nicht, das wird sich morgen aber hoffentlich ändern.
habe mir eine kleine debug-schaltung gebastelt, mit der ich mir jederzeit den zustand der drei solenoids anzeigen lassen kann, vielleicht weiß ich dann mehr über die funktion dieses 3. solenoids...

von der drosselklappe geht als einziges "signal" übrigens ein drahtzug zum getriebe, der mechanische(!) auswirkung auf die "härte" des schaltvorgangs hat. das wurde halt 6-7 jahre vor der MKIV entwickelt :)
ist also auch kein thema, denn diese funktion bleibt bei verwendung einer eigenen schaltung ja erhalten.

ich habe vorhin schon eine ganz poplige kleine testschaltung mit 4 druckschaltern und 2 relais (:D) zusammengelötet, werde hoffentlich morgen dazu kommen es bei mir mal auszuprobieren.

wie es scheint, ist die MKIV im vergleich zur MKIII ja ein richtiger elektronik-bomber :D ist ja aber eigentlich auch nicht anders zu erwarten...
pulsweitenmoduliertes signal ?? :haeh: :confused: ein gaszug tuts doch auch :D

edit:
das alles betrifft natürlich nur die geschichte mit der tiptronic, der ursprüngliche gedanke, einfach das runterschalten zu verhindern müsste mit 99%iger sicherheit wie früher schon ausgetüftelt funzen, nämlich unterbrechung des drosselklappensignals zur ECU.
werd ich aber hoffentlich morgen auch mit 100%iger sicherheit wissen :)
gilt aber natürlich nur für die MKIII, aber bei der MKIV wird das wahrscheinlich auch nicht soo anders sein...?

@Supra Light

Danke für die Infos, da haste ja mal ganz schön was rausgefunden:D
Vorallem die Solenoids, ich hoffe jetzt dass bei unserem Getriebe die Magnetventile auch in dieser grössenodrdnung sind (400mA) den dann könnte man die Relais Effektiv sparen, und FETs einbauen:top:

Das es bei dir (MKIV) nicht mit Relais geht merkt man spätestens bei den Worten PWM :D (Puls Wieten Modulator mit Relais aufgebaut, das wär mal was :p)

Gruzz mhcruiser

PS: @sixpack: na wie siehts bei dir im Lager aus, is was da?

Also Jungs,

ich weiß nicht ob das nicht schon geklärt wurde, aber wegen den letzten paar Seiten bin ich schon vom Stuhl gefallen.
Aber egal.
Das einzige bei dem ich noch was sagen wollte ist die Sache mit dem Runterschalten bei 100 in L. Es wurde gesagt das geht nicht und dann habt ihr eure theorien weiter darauf aufgebaut, dass doch alles elektronisch funktioniert, oder?


Mir ist einmal was passiert:

Ich war in D als ich gefahren bin.
Dachte aber ich bin im 2. und hab deshalb mit gedrücktem Sperrknopf bei 120 in R geschalten weil ich auf N wollte, zum ausrollen. OK?

Ums verständlicher zu machen: Ich hab von D auf R geschaltet.

--> Folge: Ein riesen knall im Getriebe, Motor aus, Räder hinten blockiert. Getriebe hat keinen Schaden genommen.

Also ist es auch möglich bei 100 in L zu schalten.


MfG Checko

hm, in so einer situation war ich auch schon, dachte ich wäre in "2", war aber schon auf "D"... aber als ich den hebel dann nach vorn geschoben hab, war ich logischerweise erstmal im leerlauf, weil zumindest bei mir ist die reihenfolge (von vorn nach hinten) "P" - "R" - "N" - "D" - "2" - "L" ... :confused:
bei dir etwa nicht? oder hast du gleich 2 stufen nach vorne gedrückt?

naja is ja auch egal jetz, jedenfalls ist dann wohl keine sperre im getriebe, das ist gut zu wissen :) danke für die info!

@supra light
cool, noch einer der plan hat

also eins muss du mir noch erklären
was ist ein pulsweitenmoduliertes signal?
wozu bruch das getriebe das?
woher krieg ich das?

Der ADC des PIC16F876 wandelt eine analoge Eingangsspannung (von 0V...5V) in einen 10-Bit Zahlenwert von 0 bis 1023 um. Dadurch läßt sich diese PIC-Familie für analoge Meßaufgaben einsetzen.

notfalls kann man ja einen externen a/d wandler anschliessen!

ich wollte uch das drehzahl signal uaslesen ume in runterschalten ihn hohen drehzahlen zu vermeiden!

@mhcruiser
ich hab eigentlich nur PIC´s Oszilatoren und displays
also die grundschaltung, halt nur ohne ansteuerung des getriegbes
also ich brauch den schaltplan nur von den teilen die ab dem PIC kommen

hehe, ich hab die lösung gefunden wie ich aus einem PIC ausgang bis zu 500ma rauskitzeln kann :D

Der elegantere und sicherere Weg zum Ansteuern niederohmiger Lasten ist ein Transistorverstärker. Ein Billigtyp wie der BC337 eignet sich schon, um Lasten bis zu 500 mA anzusteuern. Der Wert des Widerstands hängt vom nötigen Schaltstrom ab. Mit 1 Kiloohm ist man auf der sicheren Seite, wird nur ein Schaltstron von 100 mA benötigt, darf der Widerstand auch auf 4,7 kOhm anwachsen.
Die Diode ist für den Schutz des Transistors nötig.



quelle:
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm



ach ja, und zur anzeige, würde ich dann weder diyplay noch 7-sgement-anzeige benutzen

das wohl passendste idt ein alphanumeriches display, denn da kann auch N und R dargestellt werden!
obwohl, die gänge werden ja per wählhebel gewählt, und nicht per solenoid
also würde usnere schaltung nur auf D arbeiten, oder?
hier mal ein bild von dem teil

:top: Das ist haar genau die richtige Lösung (und die billigste :D) der einzige Fehler ist nur der Vorwiderstand des Transistors, der ist vom Transistor abhängig (hab ich zumindest bis heute gedacht), aber für unsere Schaltung Reicht das vollkommen aus :p

Eigentlich war ja genau das meine Frage, ob du soetwas bereits an Lager hast:) Diese Diode ist genau die Freilaufdiode von der ich gesprochen hab:top:
Ich glaub dann brauchst du ja kein Einkaufszettel mehr oder?

Nun, noch kurz zum Pulsweiten modulierten Signal,

Wenn du jetzt ein rechteck Signal an einem Ausgang des PIC hast mit einer Frequenz von 1Hz (der einfachheit halber) dann heisst das ja das während einer Sekunde der Ausgang einmal auf 0V und einmal auf 5V ist. In der Regel je 0.5s. Ein PWM verändert die Einschalt und Ausschaltzeiten bei gleichbleibender Frequenz, so dass du dann z.B. 0.3s 0V und 0.7s 5V hast. Das verhältnis zwischen ein und ausschalt zeit nennt man dann Duty Cycle und gibt sie in % an.

Gruzz mhcruiser

desto kleiner der vorwiderstand, desto mehr ampere gibt der tranistor ab!

wozu brauchen wir denn den PWM?
ach ja, jetzt brauch ich ein relais, was mit 5V geschalter wird, und n der anderen seite 12V durchlässt! gibts das?

Den PWM brauchen wir nicht (glaub ich) das ist in der MKIV.

Als Relais nimmst du einfach eins mit einer 5V Spule, der Kontakt ist kein Problem (12V 0.5A hält glaub ich jeder Kontakt :D) die sind meistens für 250V.

Der Vorwiderstand spielt auch nicht so ne grosse Rolle, ein 5V Relais schaltet auch mit 4.5V (meistens):p

Gruzz mhcruiser

ok, dann bestell ich jetzt alles bei reichet, und dann brauch ich nur noch ne supra wo ich das testen kann!
meine AT Supra steht gerade zum verkauf, da will ich nicht rumfrickeln!

ach ja, was nem ich denn, um das magnetventil von der eigentlichen ECU zu trennen?
ich will die schaltung mit nem umschalter bauen, so das man noch normal fahren kann!

wäre das 5V ralais ok?
is super klein und kostet nur 85cent :D
http://www.reichelt.de/Info.html?Pv8...ELAIS++++artnr
minimale schaltlast 100ma
dann reicht das ja vom wenn vom PIC 100ma kommt!
die 500ma die das solenoid bruach kriegt der ja dann direkt von der batterie!