1. Schritt (einfache Dinge, die jeder selber machen kann)

Luftversorgung:
- offener Luftfilter oder einen (durchlässigeren) Ersatzfilter für den Toyo Plattenfilter

Zylinderkopfdichtung:
- Schrauben in vorgeschriebener Reihenfolge auf 98NM anziehen (wenn man das nicht kann, dann machen lassen). Zu beachten ist, dass die Schrauben in mehreren Schritten angezogen werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie abreißen oder die Dichtung beschädigt wird.

Kühlung:
- Wasserkühler/Ladeluftkühler reinigen und auf Beschädigungen prüfen
- evtl. Klimakühler entfernen, er steht dem Wasserkühler im Weg und verhindert optimale Anströmung
- Ölküler ebenfalls prüfen, hier setzt sich gerne das federbetätigte Druckreglerventil im Ölfilter-Sockel mit Ölschlamm zu

2. Schritt (handwerkliches Geschick ist gefragt)
Abgasanlage
- 1. Kat raus um Hitzestau am Turbo zu verhindern (AU mit warmem Motor kein Problem)
- 2. Kat raus, bringt mehr Leistung aber man wird zum Steuersünder! Die AU wird nicht mehr bestanden.

weiterhin:
- Downpipe
- komplette Anlage (Fujitsubo oder HKS oder ähnliches)

Fahrwerk und Bremsen
- das Serienfahrwerk ist doch noch sehr komfortabel ausgelegt. Eine Tieferlegung mit Hilfe anderer Federn oder gar ein Komplettfahrwerk machen hier Welten im Fahrgefühl, in der Fahrsicherheit und leider wohl auch im Komfort aus! (Aber wie sagt man so nett: Wer schön sein will, muss leiden)
- Die Serienbremsanlage ist nach mehreren Vollbremsungen temperaturmäßig am Ende. Das liegt zum Einen an den Felgen (ein luftiges Design kann hier auch schon einiges bewirken), aber zum Anderen eben auch an den Serienteilen.
Abhilfe und bessere Werte bringen hier Stahlflex Bremsleitungen, andere Scheiben und evtl. auch andere Beläge.
Achtung(!): Wer sich mit der Technik hier nicht auskennt sollte das einen Profi machen lassen! Sicherheit geht in diesem Fall vor!


3. Schritt (es geht ans Eingemachte)
Ladedruck
- manueller Ladedruckregler (Dampfrad)
oder
- elektronischer Regler (Boostcontroller) einbauen um den Ladedruck zu erhöhen (bis zum Fuelcut* möglich).

*der Fuelcut ist eine Sicherheitseinrichtung der elektronischen Motorsteuerung. Fällt der Elektronik der erhöhte Ladedruck (also mehr Luft im System) auf, so wird kurz die Benzinzufur unterbrochen und es entsteht ein Fehlercode, der anzeigt, dass ein Fehler im System vorliegt. Der FCD(siehe unten) spielt falsche Werte vor.


- Fuelcutdefencer (FCD) einbauen, um dem Fuelcut Rechnung zu tragen. Hier bei sollte beachet werden, dass die Benzinversorung mit größeren Einspritzdüsen sowie, wenn weiteres Tuning geplant ist, einer stärkeren Benzinpumpe sichergestellt wird. Neben dem FCD benötigt man noch einen Benzincomputer (wie z.B. A'PEXi Super AFC-II oder HKS Super AFR (Air Fuel Ratio Regulator)), die Serien-ECU ist hier nämlich mit ihrem Latein am Ende.

Wichtig!
Zu beachten ist hierbei, dass der Ladedruck zwar bis zum Fuelcut (ca. 0,8 bis 1,0 Bar) angehoben werden kann, aber längere Vollgasetappen nicht zu empfehlen sind, da die Verbrennung zu heiß wird.


Eine interessante und kostengünstige Alternative zu den bei Schritt 3. aufgezählten elektronischen Tuning-Helfern bietet hier das sogenannte Lex-Riemer Upgrade.
Dieses Upgrade besteht aus einem Lexus Luftmengenmesser (vom Lexus GS400 V8 Motor) und sechs größeren Einspritzdüsen (statt 440cc haben diese eine max. Durchflussmenge von 550cc. Evtl. müßen Adapter für die Düsen mitbestellt werden).










PS: Postet bitte weitere Sachen die euch so einfallen. Daaaaaanke :D

PPS: @ Unique: was meinst du mit Düsen/Pumpe? Was anderes als ich in Schritt 3. beschrieben habe? :confused:

EDIT:@Antibrain: Danke, habs geändert.

Bitte denk dran, daß das ohne zusätzliche Elektronik auch nichts nützt, da die Fuelmap der "stock" ECU nicht ausreicht.

sorry, nochmal ich :D
und nochmal zu den 98NM... ich hab zwar null ahnung von sowas, mein ganzes "wissen" hab ich mir hier und in andren foren zusammengelesen, aber war das problem mit dem in-einem-rutsch-auf-98NM-anziehen nicht die dichtung selber? die schrauben dürften das wohl abkönnen, aber die wabbeldichtung kann doch da irgendwie schaden nehmen, oder? war doch neulich grad erst thema hier irgendwo.... *grübel*
da hieß es noch man solle in 2 - 3 schritten anziehen, mit ner halben stunde fahrt dazwischen oder so. können andre hier sicher besser erklären.

dass ne tieferlegung/sportfahrwerk zur sicherheit beiträgt würde ich nicht so pauschal sagen.
tieferlegung allein mit federn (also ohne entsprechende dämpfer) bringt fast nix, und selbst ein komplettfahrwerk schiebt nur den _beginn_ des grenzbereichs weiter raus; das eigentliche ende der fahnenstange wird meines wissens dabei nicht sonderlich beeinflust. das auto fängt also zwar später an zu rutschen als mit serienfahrwerk und vermittelt damit subjektiv einen sichereren eindruck, aber wenn es dann doch mal mit rutschen anfängt, bleibt nicht mehr viel spielraum bis zum limit wo dann einfach ende gelände ist.
is wahrscheinlich auch so ne glaubenssache, wie die geschichte mit den breiteren reifen :p

dann noch ne kleinigkeit zu den düsen: die stock-düsen der supra haben doch 330ccm, und nicht 320ccm, oder...?

sorry für die rumnörgelei, aber wenn schon, dann richtig ;)

Genau des meinte ich mit grössere Düsen und stärkere Pumpe
z.B. Lex-Riemer Upgrade + ggf. Walbro Benzinpumpe

die seriendüsen haben 440 ccm.

ausserdem gibts den tuning guide von hks, wo die 7 stufen des supra-tunings bis 450 PS beschrieben sind.

davon kann und soll man abweichen, da die kiste allein damit zu wacklig auf den beinen ist, grössere spritpumpe etc. müssen auch rein, wie schon von den vorpostern angedeutet.

lass es mich mal so ausdrücken:

wenn man nicht mehr als 0.8 bar fahren will, reicht es die ZKD auf 98nm anzuziehen, alles was drüber ist wird haarig...

wenn du´s richtig machen willst:

kleines tuning:

1.

zkd auf 98 nm

2.

Einbau einer neuen Benzinpumpe, einer 14 jahre alten benzinpumpe kann ich nicht wirklich trauen. Einspritzdüsen überholen/checken lassen. wenn die kiste zu wenig sprit bekommt macht es bumm und du brauchst einen neuen motor.

3.

k&n drop in filter reicht völlig, aber offener k&n sieht besser aus.

4.

1. kat raus, am besten eine andere auspuffanlage ab dem 2. kat. fujitsubo tut´s ausreichend und hat tüv... falls du eine findest.

5. druckminderer ( manueller boostcontroller ) und den ladedruck kurz vor fuelcut geschraubt.

fertig.


so, und zum grossen tuning bis die kiste richtig fetzt gibts mehr als genug wege, hauptsache der motor und die kühlung sind gesund.

Grundlagen Tuning
 

@ Andreas nicht aufgepasst sondern auch gut zugehört wenn einer was erklärt und das Wichtige merkt man sich eben.

@zum Thema Fahrwerk.Ein verbessertes Fahrwerk ist immer eine Sicherheiotsmaßnahme.Es geht ja nicht nur ums Schieben vorne
oder hinten sondern auch um den Schwerpunkt zu verlagern das tiefer je tiefer desto später kippt ein Auto. Deshalb bin ich auch ein Gegner bei übertriebenen Keilfahrwerke weil die nichts zur Sicherheit beitragen sondern genau das Gegenteil bewirken der Schwerpunkt wird richtung Stoßstange verlagert das Heck erleichtert und schon kommt dei Kiste früher rum mit dem Heck als bei der serie und macht sich beim Bremsen ebenfalls negativ bemerkbar.Nurt wenige machen sich nämlich Gedanken um den Lastabhängigen Bremsregler.

bei nem golf (oder ner A-klasse :D) mag das mit dem umkippen ein argument sein, aber bei der supra...?
für anfänger z.b. ist ein sportfahrwerk sogar gefährlicher, denn wenn man da mal in den grenzbereich kommt, ist der auch gleich ruckzuck überschritten.

naja, darüber lässt sich halt vortrefflich streiten, belassen wirs einfach dabei :)

Ok, danke allerseits für die konstruktive Kritik denn genau die brauche ich, meckern ist nämlich was anderes, das würde nicht helfen (@suprafan: keine Angst, ist gut was du machst). :top:

Falls euch noch irgendwas einfällt oder auffällt bitte hier rein schreiben! Fürs erste ist der Guide doch gar nicht mal schlecht, oder? Mit eurer Hilfe gehts noch besser, also los Jungs, ein paar weitere Tipps sind gefragt ;) .

Hier mal lesen : HKS Tuning

noch was zum fahrwerk:

postert hat nur mit tieferlegung und einer anderen frontschürze eine um 10 km/h höhere endgeschwindigkeit erreicht.

das gibt einem zu denken, die kiste hat serienmässig einfach einen CW-wert wie eine deutsche schrankwand in eiche rustikal.

@ Grizzly: Danke, aber dort habe ich mich auch schon durchgeforstet :D , mein Ziel ist es, nicht nur eine Anleitung die Leistung zu erhöhen zu geben, sondern (wie du schon weiter oben sagtest) die Supra im Allgemeinen zu verbessern. Deshalb bin ich für Tipps wie Fahrwerk und Bremse ect. dankbar, die findet man nämlich nicht bei den Stages.

PS: Die Seite ist trotzdem sehr gut gemacht und immer wieder zum schmökern geeignet ;)



@Goorooj: Der cw-Wert liegt bei 0,61 :rolleyes: ... stimmt schon mit der fahrenden Schrankwand. Der Obbl Calibra hat 0,29 (glaubich) und erreicht deshalb schon mit knapp über 100PS über 200km/h....